Más allá de Mérida

Ruta por los pueblos blancos 1: Setenil de las Bodegas, Olvera y El Gastor

2012-02-18T20:53:00.003+01:00

Por fin, después de mucho tiempo de inactividad en el blog (y fotográfica), he decidido hacer una pequeña escapada. Aprovechando que no me llaman la atención los carnavales, este era el fin de semana idóneo. Y el lugar escogido ha sido a la ruta de los pueblos blancos, en Andalucía, a caballo entre las provincias de Cádiz y Málaga.

La base de operaciones (donde me he cogido el hotel) es Ronda, pero precisamente al estar aquí, la voy visitando a trozos, y ya le dedicaré más tiempo al final de la excursión. Así que todo han sido desplazamientos con el coche. Las distancias no son muy grandes, al menos por donde me he movido, y aunque me he encontrado con todo tipo de carreteras, por lo general están bastante bien. Así que a continuación paso a comentar un poco de lo visitado a lo largo del día.

Yacimiento arqueológico de Acinipo

La primera parada en realidad no ha sido ningún pueblo, sino un yacimiento arqueológico romano que hay casi perdido en el campo, de camino a Setenil. Encontrarlo no es difícil, por la carretera se encuentra un desvío que llega hasta las ruinas directamente. La entrada es gratuita, pero conviene informarse de cuando abren. En estos días de febrero, el horario es de mañana, cerrando los lunes.

No hay mucho descubierto: algo de unas termas, un teatro, y algo más que no he sabido reconocer. He visto por allí muchos montones de piedras, que diría que son de haber excavado. Porque si hay un teatro, algo más debería haber allí, ¿no? No hay ningún pueblo actual en varios kilómetros, por lo que es curioso ver las ruinas en medio de la nada, rodeado de ovejas.

Restos de unas termas romanas

Un teatro romano en medio de la nada

Esa construcción corresponde al escenario

Setenil de las Bodegas

Lo más espectacular de este pueblo son las casas incrustadas, literalmente, en la roca. Hay varias calles en las que se encuentran. Además de eso, está lleno de cuestas, y gran cantidad de rincones desde los que las vistas son interesantes. Adentrarse con el coche por ahí puede ser muy difícil, así que lo que he hecho ha sido dejar el coche en la carretera y caminar. Menos mal que no hacía calor.

Setenil de las Bodegas desde un mirador

El blanco característico de los pueblos de la zona

Casas bajo la roca

Olvera

Este pueblo tiene interés en su vista panorámica, que desde la carretera A-384 se ve, del pueblo blanco, y destacando en la cima la iglesia y el castillo árabe. Vale la pena acercarse a estos edificios, pero en mi opinión, callejear no me aportaba gran cosa. Y encima me ha pillado allí la hora de comer, y me ha costado encontrar un restaurante (algún bar he visto, pero casi ninguno que especificase que era también restaurante).

Vista general de Olvera

El castillo árabe dominando el paisaje en lo alto de una roca. No conseguí encontrar el camino de acceso (tampoco me introduje por las calles todo lo que haría falta)

Subiendo hacia la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación

Otra vista del castillo

El Gastor

Mi paso por este pueblo ha sido todavía más rápido. No sé qué esperaba encontrarme, la verdad. Las casas blancas están en muy buen estado, y es bonito, pero no me ha aportado nada respecto a otros. En las afueras hay un dolmen, pero no he sido capaz de encontrarlo. He ido siguiendo las indicaciones del pueblo, hasta que he dejado de verlas.

Iglesia de El Gastor

A las afueras del puelbo

Hoy siento que la redacción de la entrada es muy floja. Se justifica en que estoy cansado (y tan solo ha sido el primer día). Los pueblos están llenos de cuestas y son grandes, de forma que hay que ir preparado. Y yo llevo una buena temporada sin salir a pasear grandes distancias. A ver mañana qué tal me va.

Fachadas decoradas en Vitoria

2012-01-31T14:36:00.003+01:00

Esta es mi entrada número 200 del blog, y hace tiempo que la tengo en mente. Es más, hace meses que tenía que haber puesto estas fotos, pero al poco de volver de Vitoria en octubre me surgieron otros temas, y quedó a un lado, hasta casi caer en el olvido. Y aunque no es nada muy especial para celebrar un número redondo, sí que es un toque de color.

Estas fachadas me las encontré principalmente en el casco antiguo de Vitoria. Las pinturas son bastante espectaculares por su tamaño, y aunque estas son las que fotografié, seguro que hay alguna más. Pueden chocar bastante a la vista, es un gran contraste entre la arquitectura clásica del barrio y las obras, pero es algo curioso e impresionante.

Una rápida visita al Hospital de Sant Pau

2012-01-11T11:18:00.003+01:00

Uno de los lugares más bonitos de Barcelona es el Hospital de Sant Pau, tal vez no es tan conocido como otros sitios cercanos (está muy cerca de la Sagrada Familia, al otro extremo de la avenida Gaudí), pero muy recomendable. Es un conjunto de edificios modernistas que todavía hoy en día se utilizan para servicios médicos. No sé si todos, pero sí que algunos.

El aspecto negativo es que estos días están con obras en el recinto, y no se puede visitar gran parte del hospital. El edificio de acceso y el paseo principal están cerrados, aunque desde la calle se puede ver una parte, y acceder por la calle de Sant Antoni Maria Claret.

A lo largo de la mañana también tienen visitas guiadas, donde predominan las que son en inglés, habiendo también en francés, o en castellano a las 11.30 o catalán a las 12.30. Llegué tarde para ninguna de estas visitas, ya fuese en una de mis lenguas o en inglés, por lo que di una vueltecita por libre, hasta donde me dejasen las vallas.

Detalle de la verja de entrada

Entrada principal al hospital, cerrada ahora por obras

Entrada a la iglesia, por la calle de Sant Antoni Maria Claret

Laberint d'Horta

2012-01-05T18:11:00.003+01:00

Hace algunas semanas, en la sección "La parte por el todo" del concurso "Saber y Ganar" salieron imágenes del Laberint d'Horta, y me recordó que lo había visitado en una ocasión, hace ya mucho tiempo, y era un buen lugar para ver y fotografiar. Así que allí me dirigí la semana pasada un día.

El día era bueno para pasear por allí, llegué que había poca gente, y se podía ver sin aglomeraciones. Un par de días a la semana la entrada es gratuita, pero la verdad, para los 2,17€ que cuesta, puede acercarse uno en cualquier momento. Como está un poco apartado, el metro deja cerca, pero en coche se puede ir. Está junto a la ronda de dalt, y tiene una zona de aparcamiento en la puerta.

Lo más famoso es el laberinto en sí, una serie de caminos que corren entre cipreses. Es fácil coger caminos equivocados, encontrarse con calles sin salida, es para pasar un rato divertido. Entre esos árboles, si no me equivoco, se rodó una parte de la película "El perfume". Pero los jardines no es solo el laberinto, hay más rincones para ir descubriendo y disfrutando.

Entrada al laberinto

El centro del laberinto

Escultura en la salida (estas fueron las tres partes que pusieron en "Saber y Ganar")

Camino sin salida

Entrada al recinto

Experimentando con luces

2011-12-27T18:28:00.003+01:00

Hacía ya un tiempo que no salía a hacer fotos, y ahora que estoy de vacaciones por Barcelona cogí la cámara con la idea de fotografiar luces navideñas. Aunque lo que quería hacer no era fotografiarlas estáticamente, sino con movimiento. Esto es, iba a ir sin trípode, y probar exposiciones lentas. Pero no permitiría que fuese mi pulso únicamente el que decidiese, más bien la idea era girar el zoom mientras fotografiaba. En otras ocasiones, queriendo hacerlo moví la cámara involuntariamente, y el resultado me gustaba más que el que intentaba hacer en un principio. Así que iba a probar hacer voluntariamente lo que había sido accidental. Los resultados no fueron los mismos, pero al menos experimenté. Eso sí, pasé de las luces navideñas que quería hacer en un principio a casi cualquier luz que veía.

VI Festival de Cine Inédito de Mérida: clausura

2011-12-05T09:20:00.003+01:00

La sexta edición del Festival de Cine Inédito de Mérida ha llegado a su fin, ya se ha acabado la posibilidad de ver películas interesantes antes de su estreno y en versión original, ya dejo atrás el cortar entradas (en la foto de arriba, unas pocas de las que pasaron por mis manos). Lo conveniente habría sido escribir esta entrada al momento, pero al día siguiente a la clausura salí por la mañana de viaje de fin de semana, y no he tenido ocasión. Aunque podría decir que algo he cumplido, en la prensa aparece una foto de la que soy autor (ya lo comentaré más adelante).

La gala de clausura de este año ha sido mucho más sencilla que otras veces. Puede que el tema económico haya tenido que ver, pero no lo he averiguado. He de reconocer que aunque colabore con el festival, me gusta que me sorprendan, no enterarme de algunas cosas hasta que llegue el momento. Y una de esas fue que el presentador no era el que se esperaba, sino Chema (y siento no recordar el apellido). Fue una gala breve, que supo llevar perfectamente, presentando a los ganadores del premio Miradas, o a los que entregaban, la presencia del director de programación, etc. El director del festival, Ángel Briz, no pudo asistir en ningún momento del festival por motivos médicos, y le echamos de menos. También se dieron a conocer los premios del jurado joven y del público. El jurado joven le dio el premio a "The artist", y una mención especial a "Las nieves del Kilimanjaro", siendo esta la película mejor valorada por el público.

Después de la ceremonia se proyectó el documental "El Sacrificio" Moussa Sene Absa, donde nos muestran qué pasa en África para que haya gente que se lance al riesgo que comporta el cruzar el mar en una patera, pudiendo llegar a perderse y acabar llegando a las Barbados meses más tarde.

Poco más puedo aportar. Felicitar a David Garrido por su selección de este año, y agradecer a todos aquellos que han participado en la elaboración del festival, además de todos los espectadores que han asistido a ver las películas, ya que son los que hacen posible que podamos seguir un año más. Por último, alegrarme de que mi participación fotográfica se puede ver en medios como Europapress, El periódico de Extremadura o 20 minutos, donde han incluido el nombre del autor de la fotografía que acompaña al texto.

El escenario preparado

Momentos del ensayo

El discurso final del director de programación, en sustitución del director del festival

Los ganadores de los premios Miradas

Y para finalizar, quiero añadir la cabecera del festival, que se proyectaba antes de las películas. La pieza está realizada por Antonio Gil Aparicio, y me gusta mucho como ha quedado, de forma que no me he resistido a incluirla. Vale que habría quedado mejor al inicio del festival, pero más vale tarde que nunca.

VI Festival de Cine Inédito de Mérida: The Artist y Pina

2011-12-02T13:14:00.003+01:00

Ya se han acabado las proyecciones del festival este año. Y como tenía todavía varias películas pendientes, pues me he visto todo lo que he podido en un solo día. Esto es, tres películas. Para alguien que no está acostumbrado a este ritmo es demasiado. Pero una vez de vez en cuando tampoco es malo. Luego acabo agotado, y menos mal que hoy no he ido a trabajar, que me había cogido el día libre. Pero como quería hacer una cosilla por la mañana, no he podido dormir tanto como quería. En fin, que la entrada del blog era para hablar de cine, no para quejarme.

Comenzamos por la sección oficial a concurso con "The Artist", una curiosa película que homenajea el cine mudo. Y lo interesante es ir a verla sin saber nada más, dejar que te sorprenda. El arranque me gustó muchísimo, desarrollaba las ideas de una forma original, que llevan a una conclusión que también me gustó. Pero por medio la encontré muy lenta, le dedica mucho tiempo al desarrollo de la historia, y debido a la forma de hacerlo, la película se hace más larga de lo que debiera. Suena todo esto como algo enigmático, sin contar nada del argumento no se entiende mucho, pero como decía antes, hay que dejar que te sorprenda.

En la sección paralela de Diálogos de cine le correspondía "Dracula: pages from a virgin's diary", de Guy Maddin. Esta es otra película que homenajea el cine mudo, adapta la novela "Drácula" como un ballet con música de Mahler. La estética, tipo de imagen, la ausencia de sonido (nada más que la música, pero como si fuese una orquesta tocando en la proyección) son de cine mudo, solo que rodado en el 2002. Verlo en un teatro estaría bien, encaja perfectamente. En cambio, al inicio hay una sucesión de imágenes demasiado rápidas, y es cuando menos me gustó la película. También hay que tener en cuenta que no es fácil de ver si no se hace uno a la idea de que va a ver una película algo extraña y diferente.

Y la noche acabó también con ballet, en esta ocasión con "Pina", un documental que Wim Wenders ha rodado en 3D sobre la compañía de Pina Bausch. Los aficionados a la danza la apreciarán mucho mejor que yo, que llevaba ya demasiado rato metido en salas de cine. Al menos tiene bien aprovechadas las tres dimensiones, se han buscado escenarios para rodar diferentes coreografías que diesen juego a la profundidad. Y además, al inicio sobre todo, también se aprovecha muchísimo esos efectos con los bailarines. Así que para alguien como yo había cosas en las que fijarse, y se hace llevadero el metraje. También he de reconocer que algunas coreografías eran espectaculares: la aparente facilidad de movimientos que tienen los bailarines en la repetición de movimientos. Comenzaban con un movimiento lento, pero poco a poco lo aceleraban, y donde parece que cualquiera se enredaría con su propio cuerpo, ellos se desenvuelven con facilidad. Claro que a eso dedican su vida, a expresarse con el cuerpo.

Sea como sea, la gente ha respondido muy bien. Hay películas que han tenido muy buena acogida de público, y por lo que iba oyendo, de opiniones. Y además, "Pina" se ponía en una sala de Cinesa El Foro, agotándose las localidades. La gente ya va conociendo el festival, y ojalá se pueda mantener.

La sala llena para la proyección de "Pina"

Parte del equipo de colaboradores del Festival de Cine Inédito de Mérida, después de la proyección

Esta noche queda la gala de clausura, en la que haré fotos, pero puede que tarde unos días en escribir en el blog.

VI Festival de Cine Inédito de Mérida: Tiranosaurio

2011-12-01T08:59:00.003+01:00

Ayer hablaba del ecuador del festival, aunque sería más correcto que hubiese dicho que había pasado mi ecuador de la sección oficial. Ahora ya solo queda un día de proyecciones, y como me quedan varias películas, las voy a ver todas. Es decir, que la idea es hacer triplete. Y cuando ya está a punto de acabar, hablaba que hay gente fiel que no ha faltado, pero también tengo que decir que esperaba ver a algunos amigos que no me he encontrado por la sala. Pero vamos a los comentarios cinematográficos.

La película de la sección oficial que vi anoche fue "Tiranosaurio", de Paddy Considine. Una cosa que me chocaba era el título, que no le veía relación con la película, aunque a mitad se explica un poco a qué viene eso de Tiranosaurio. Tenía oído que esta iba a ser la película más dura de la sección oficial, y hay momentos en que se cumple. En la primera escena se nos presenta al protagonista cabreado con todo, siendo agresivo; aparecen otros personajes también agresivos. Quien no entra en ese grupo de violentos es la protagonista femenina, una mujer religiosa, cuya vida tampoco es un camino de rosas. La película se podría clasificar como cine social británico, ambientado en una zona marginal de Inglaterra, y de ahí su dureza. Pero al menos queda un espacio para la esperanza y el optimismo, que acaba entroncando con otras películas vistas a lo largo del festival, como "Las nieves del Kilimanjaro" o "El Havre", aunque argumentalmente no tengan nada que ver.

Y la película de la sección paralela fue "Dead Man's Shoes", de Shane Meadows, en la que Paddy Considine es guionista y actor principal. He de decir que esta película no me convenció mucho. Para empezar, me costó entrar en ella, hasta bien transcurrida la historia no entendí muy bien de qué iba. Luego ya no me costó tanto seguirla, pero no me pareció una historia muy interesante o bien desarrollada, no me aportaba apenas nada. ¿Qué puedo añadir para justificar que no salí muy contento de la proyección? Tengo que aprender a argumentar mejor, pero no es fácil. Hace tiempo que la expresión escrita no la practico lo suficiente (escribir lo que escribo en el blog no es complicado), me va mejor con las imágenes.

Así que me quedarán 2 entradas dedicadas al festival de este año 2011, una para los últimos pases, y otra para la clausura. Y me sabe mal decirlo, pues disfruto las películas, pero también me apetece quedarme en casa alguna tarde sin hacer nada y descansar un poco.

VI Festival de Cine Inédito de Mérida: Profesor Lazhar

2011-11-30T10:11:00.004+01:00

El ecuador de la sección oficial ya está pasado. Solo quedan dos días de proyecciones, y aunque las disfruto, también me apetece quedarme un poco en casa, no salir a diario. Pero todo es por quejarme un poco. La gente asiste a ver las películas, y por lo que veo salen contentos. Son prácticamente las mismas caras cada día, tenemos un público fiel, así que seguiremos con la oferta cultural.

Lo primero que puedo decir de la película "Profesor Lazhar" es que de las que he visto de la sección oficial, es la que más me ha gustado. Es una historia bastante sencilla: a raíz del suicidio de una profesora de un colegio de Montreal, llega el profesor que da nombre a la película, un argelino instalado en Canadá. Lo primero que se muestra son las diferencias de escuelas, entre unos métodos modernos y otros más clásicos, que poco a poco se amplían a otras situaciones que pueden ser chocantes, que plantean si vamos por buen camino en la educación. Hay debates sobre diferentes temas de la autoridad de los profesores, el respeto, etc. que nos pueden parecer locales, pero en una película de una nacionalidad tan apartada (en distancia, no tanto en cultura) se muestran también. Además de esto, también poco a poco nos va presentando la historia del profesor, o debatiendo de si la muerte ha de ser un tema tabú entre los niños o no.

En resumen, me pareció una película interesante y entretenida, dentro de su sencillez emocionaba.

Y su diálogo era con "Ser y tener", un documental francés sobre una escuela rural en la que se juntan niños de entre 4 y 10 años en una misma clase. Lo interesante es conocer realidades próximas que creíamos olvidadas, y como hay profesores que viven para su trabajo. La pega la vi en que se me hizo larga, aunque ayuda que un momento antes había visto "La ciudad está tranquila", una película dura y de más de dos horas, e iría bien haber cambiado de aires.

VI Festival de Cine Inédito de Mérida: El Havre

2011-11-29T13:03:00.003+01:00

Seguimos adelante con el festival. El tiempo acompaña para salir a dar una vuelta, pues aunque refresca, los días son soleados, no hay lluvia ni viento que le hagan a uno quedarse en casa, y parece que la gente se anima a salir. Al menos el pase nocturno de ayer tuvo más gente de lo que era habitual un lunes. Pero como el interés es el cine, voy a ver si cuento algo de eso.

Tanto la película de la sección oficial como su diálogo eran de Aki Kaurismäki. No había visto nada suyo, y ayer que lo descubrí pude ver que es un director peculiar (vamos, que se podría decir que sus películas son raras). La película de la sección oficial era "El Havre". Y ya estaba bien estudiada la programación, pues entronca perfectamente con "Las nieves del Kilimanjaro", donde en ambas se encuentran personajes capaces de ayudar a otros sin pedir nada a cambio, simplemente porque creen que es lo que hay que hacer. Pero centrándome en el film que toca, es cierto que es de un estilo muy peculiar: se dan situaciones surrealistas, actuaciones extrañas... Al haber visto antes otra ya iba algo preparado, además de que este título se acerca más a lo convencional, era en francés en lugar de finés (por lo que al escuchar un idioma más común se hacía más fácil oírla), y los actores franceses parecían más naturales. Poco sirvo para hacer una crítica, así que acabo resumiendo con el adjetivo de rara, y que no va a convencer a todo el mundo.

Y como decía, esta película "dialogaba" con "Un hombre sin pasado". Me costó bastante cogerla, pues parecía que los actores estaban para decir su frase sin inmutarse. No fue hasta una escena de un atraco en un banco cuando empecé a ver por donde iba, por un estilo más surrealista, casi humorístico. Pero el planteamiento parecía tan serio que costaba un poco entrar en la historia.

Así que hoy pasaremos a un cine más convencional, y mañana contaré qué tal.

VI Festival de Cine Inédito de Mérida: Kiseki (Milagro), Las nieves del Kilimanjaro, y un corto de María Adánez

2011-11-28T11:46:00.007+01:00

Estoy fallándome como cronista del festival. La idea de comentar algo de la película de la sección oficial del día no lo estoy llevando a cabo. Pero voy a comenzar por justificarme. La película que vi el sábado tenía que haberla comentado el domingo, pero por la mañana me fui a hacer una ruta senderista por el Parque Natural de Cornalvo, y cuando llegué pude descansar un poco y salir hacia el cine de nuevo. Así que solo encendí el ordenador para subir fotos del sábado, nada más. De forma que hoy hago doblete.

La noche del sábado comenzó con el segundo pase de la película japonesa "Kiseki (Milagro)", de Hirokazu Kore-eda. En una edición pasada del festival pudimos ver "Still Walking" del mismo director, por lo que ya me había hecho una idea. La película de ahora es una historia sencilla, centrada en los diferentes miembros de una familia dividida, sobre todo en dos hermanos separados, uno viviendo con el padre y otro con la madre, con deseos de reencontrarse. Leyendo el argumento no me convencí demasiado, por mucho que me dijesen me imaginaba un tipo de película apta para el mediodía de un fin de semana. Y estaba equivocado (me lo debía imaginar). Los niños son los protagonistas, pero los ves reales. Aunque algunas situaciones son un poco difíciles de imaginar (no sé en Japón la confianza que tendrán los padres de dejar a los niños solos, pero en otros paises ni de coña), las reacciones y comportamientos los vi posibles. Sobre todo, cuando el hermano pequeño me recordaba a veces a mi sobrino. Al final sales con una sonrisa.

Esta película entroncaba con otra de la sección paralela, "Nadie sabe", del mismo director. Pero no puedo comentarla, porque no la vi. La duración era de dos horas y veinte minutos, y me iba muy justo el tiempo para luego ir al centro cultural Alcazaba. Me han dicho que está mejor, a ver si tengo oportunidad más adelante.

Antes de la segunda película del día había una proyección especial: el cortometraje "5º B, escalera derecha", debut en la dirección de la actriz María Adánez.

María Adánez presentando su cortometraje

El corto comienza con una situación que puede ser muy frecuente: la repentina muerte de un padre de familia que vivía separado de su mujer y sus hijas, y las diferentes reacciones que se dan entre los miembros de la familia. Pero está enfocado de una forma que no es dramática del todo, se descubren cosas del pasado de ellos, y todo visto desde el humor negro. Más que entristecerte, te alegra. Yo lo disfruté. Además cuenta con un reparto de caras conocidas, desde Carmen Maura y Santiago Ramos, a otros rostros televisivos como Aura Garrido, María Lanau, César Camino, etc.

Pero para contar como fue el pase, creo que la autora no salió muy contenta. Hubo algún problema inicial en la proyección, y aunque creo que se arregló, sé que ella salió de la sala, no sé si para intentar ver como solucionarlo. Por circunstancias varias sé que no salió muy convencida, y aunque todo fueron palabras amables, falló. Fue una lástima, pues el público seguro que no le dio importancia a lo sucedido, estaba más interesado en la historia que se contaba que en los problemas que pudiesen haber. Al menos fue mi sensación.

"Las nieves del Kilimanjaro", de Robert Guédigian fue la película que vi el domingo. No tiene nada que ver con el clásico del mismo título, esta transcurre en la Marsella de la actualidad. Comienza la película con un despido de 20 trabajadores de una empresa del puerto, escogidos al azar. Michel, un sindicalista completamente honesto, está entre los despedidos. Él y su familia son los protagonistas, y se enfrentan con un robo en su casa. Hay situaciones duras, habituales en cine social de crítica. Pero en esta ocasión queda un hueco para la esperanza. También es una película que da para estudiar las diferentes reacciones y comportamientos de las personas, se puede reflexionar y discutir mucho una vez vista y analizada.

No me atrevo a contar nada más, pero puedo comparar con otro título proyectado del mismo director, "La ciudad está tranquila". En esta otra película de hace unos 10 años también se retratan situaciones duras, pero los personajes se van adentrando cada vez más en sus posibles miserias, quedándote una sensación de ahogo. Es una película para ver cuando no se esté deprimido. Al menos, con el paso del tiempo parece que ha mejorado el humor de Guédigian, ayudando a mejorar el humor de los espectadores.

A ver si durante los próximos días consigo escribir cuando toca y comentar algo más que valga la pena. Ya sé, no soy el mejor cronista, y estoy fallándome como fotógrafo. No me convencen del todo las fotos de María Adánez. Unas me han quedado un poco movidas, otras algo oscuras (el fondo era demasiado claro)... Hago lo que puedo, pero puedo hacerlo mejor.

VI Festival de Cine Inédito de Mérida: la noche del cine extremeño

2011-11-26T11:54:00.004+01:00

Los platos fuertes del festival ya están aquí. A partir de estos días se combinan una película de la sección paralela a las 5 de la tarde, y la sección oficial a las 19.30 y 21.30. Ayer la sección oficial comenzó con una selección de cortometrajes, dentro del espacio "La noche del cine extremeño".

El primer corto fue "Un hombre ideal" de Rubén Prieto, en la que una chica ha encontrado por internet a su hombre ideal. Pero es curioso el desarrollo, me gustó como llega a la conclusión, que es algo diferente de lo que uno se estaba imaginando. Difícil contar más sin destripar el argumento, que aunque solo sean 13 minutos es mejor verlo preparado para que te sorprenda.

"El acertijo de Adelle", de Rubén González Barbosa, parte de una chica que tiene que seguir una serie de acertijos para llegar a un lugar en concreto. Y la verdad que va bien verlo junto al anterior, pues ambos cortos tienen un punto en común. Para mí, tiene algo que se podría mejorar, aunque no está mal del todo.

"Dos tristes tres", de Antonio Quiroga, fue la historia fallida. En primer lugar porque las voces que hay son en inglés y japonés, subtituladas únicamente en inglés, lo que complica bastante la comprensión a quien no controle el idioma. Y luego, porque la historia es muy breve, y no explica mucho. Tal vez dé para reflexionar algo, tras los dos primeros personajes y su mini-historia, qué le podrá suceder al tercero.

"Ai guant tu bilif", de Daniel Valencia Ibáñez, es un divertido corto de animación sin palabras, con elementos a lo Expediente X. Me reí un rato, y está bien realizado, pero la animación del personaje principal (sobre todo cara y manos) falla un poco.

La última proyección fue "El balón que vino de México", de Jerónimo García Castela, un documental sobre un grupo de jóvenes de Malpartida de Cáceres, que en los años 60 no tenían dinero para un balón de fútbol, y escriben al diario Marca pidiendo si alguien les puede hacer llegar uno. El documental va entrevistando a los protagonistas de la historia, y como finalmente les llegó un balón, alcanzándose una divertida y surrealista situación, digna de una película de Berlanga.

Por otro lado, en la sección Paralela se proyectó "Incendies", que fue la ganadora del V Festival de Cine Inédito de Mérida. Ya la había visto en su momento, y no me importaba repetir. La verdad es que es una historia dura, de supervivencia y barbaridades que se comenten en situaciones de guerra, en las que los supervivientes tienen cosas que contar que no siempre son agradables. Tal vez conocer un poco más el contexto histórico de lo sucedido en aquel lugar ayudaría, pero no impide entrar de lleno en la historia.

Hubo también un primer pase de "Milagro", de Kore Eda, pero será hoy cuando la vea y pueda comentar, además de la presentación del cortometraje "5º B, escalera derecha" de María Adánez.

Los primeros pasos del VI Festival de Cine Inédito de Mérida

2011-11-25T12:34:00.003+01:00

Auditorio de Caja Badajoz, preparado para el festival

Llevamos ya 5 días de Festival, y se podría decir que ahora empieza lo bueno. No es que lo que ha habido hasta ahora sea malo, sino que el plato fuerte, la sección oficial, comienza esta noche. En estos 5 días han tenido lugar algunas de las sesiones para colegios e institutos, y algunos pases de la sección paralela "Diálogos de cine".

Los pases escolares siguen siendo en el Centro Cultural Alcazaba, donde se ha proyectado en los años anteriores. Por diferentes motivos, no es un público siempre fácil. He podido asistir a "Donde viven los monstruos" para los niños de tercer ciclo de primaria, y "Los mundos de Coraline" para primer ciclo de la ESO. Las dos películas me han encantado (la segunda ya la había visto, pero recordaba solo algunos detalles), son dos historias fantásticas de lo que serían cuentos clásicos pero llevados a una situación de hoy en día. Y lo más importante, que el público adulto las puede ver perfectamente sin sentirse que le tratan como a un niño. Ahora, lo que haría falta es que la próxima generación de espectadores cinematográficos se preocupen por respetar al resto de asistentes. Es difícil contentar a todo el mundo, pero siempre se notan los malos, y estas no fueron excepciones. Eso sí, quiero pensar que hubo gente en la sala que realmente disfrutó de las películas.

El público esperando a ver "Donde viven los monstruos"

Y la sección "Diálogos de cine" tiene lugar en una nueva sede, el aula de cultura de Caja Badajoz. El auditorio donde se proyectan está muy bien preparado. Aparentemente las butacas iban a ser más cómodas que las del centro cultural, pero verse dos películas seguidas no es fácil. Por el momento tan solo me he podido quedar un día, y las películas ya las comentaré más adelante. Al ser una selección que va asociada a películas de la sección oficial, cuando salga el tema de las pelis importantes ya comentaré las paralelas.

David Garrido (director de programación, y por lo tanto omnipresente en el festival) presentando "Incendies"

Por último, hemos conseguido poner un día el puesto de información en la plaza España, donde están disponibles las revistas, programas, y a la venta chapas, imanes y camisetas del festival.

Punto de información del festival

Parte del merchandising disponible

Como siempre, intentaré hacer un seguimiento fotográfico del evento y comentando lo que pueda (que yo no soy un gran orador).

A punto el VI Festival de Cine Inédito de Mérida

2011-11-15T09:10:00.004+01:00

Un año más, se presenta la oportunidad de asistir en Mérida a un pequeño festival cinematográfico, durante más de una semana se podrá disfrutar de películas todavía no estrenadas, y como sucede mucho en Extremadura, difícil de ver en el momento en que se estrenen comercialmente. Además, se podrán ver en versión original, por 3€, en el Centro Cultural Alcazaba, las películas que formen parte de la sección oficial. La sección paralela tendrá lugar en el aula de cultura de Caja Badajoz (situado en la plaza Santo Domingo, al final de la calle John Lennon), y estos pases serán gratuitos.

Las películas de la sección oficial se podrán ver entre los días 25 de noviembre y 1 de diciembre, siendo la gala de clausura el día 2. Pero la sección paralela comenzará el día 21 de noviembre, unos días antes.

Por mi parte, desde este blog intentaré hacer un seguimiento, aunque más bien fotográfico. La parte escrita hago lo que puedo, pero no consigo un buen nivel informativo. Así que me queda por decir que preparémonos para disfrutar de estos días de cine que nos ofrece la ciudad de Mérida.

Pero para conocer mejor los horarios, lugares y películas, lo mejor es consultar la página oficial del festival.

Burgos

2011-11-09T08:42:00.003+01:00

Vista de Burgos, destacando la catedral, desde un mirador a medio camino al castillo

Ha pasado casi un mes de mi visita a Burgos, y todavía no me había animado a subir las fotos, hasta ahora. En realidad la visita fue más una parada del viaje entre Vitoria y Mérida. No conocía la ciudad, cuando vivía en Vitoria la tenía más o menos cerca, pero no me animé nunca a dar una vuelta. Así que en este viaje pensé que el último día, en lugar de dar vueltas por la capital vasca y luego hacerme todo el viaje de un tirón, mejor salía por la mañana y paraba a ver Burgos.

Como iba a ser una visita más o menos rápida fui directo al casco histórico. Sabía que la catedral era imprescindible ver, pero también quería dar una vuelta por las calles de su alrededor. La impresión que me llevé es de que todo ese casco histórico es pequeñito, pero muy agradable y bien cuidado. El día era cálido para ser octubre, y mucha gente había salido a pasear por las calles.

Plaza Mayor

Más edificios de la misma plaza

Nos podemos encontrar con estatuas a tamaño natural en varios rincones

El río Arlanzón

Llegando a la catedral

La Catedral de Burgos sí que es una visita imprescindible. Aunque la entrada cuesta 6€, el edificio es precioso y vale la pena pasear tranquilamente fijándose en todos los detalles. La parte para el culto está separada de la visitable, y se entra por lugares diferentes, por lo que no hay incompatibilidad con el horario de misa. Y como no hay problemas para hacer fotos (eso sí, sin flash), aquí tengo unas cuantas.

Fachada de la catedral

El claustro de la catedral no era lo que me esperaba, era más pequeño de lo que estoy acostumbrado a ver en iglesias similares

Ondarroa

2011-10-26T08:42:00.003+02:00

Si siguiese un orden cronológico en las entradas, esta la tendría que haber escrito antes que las de Vitoria. Pero he preferido alterar el orden y escribir las de la capital vasca en el momento en que estaba allí, y otra de un pueblecito dejarla para más adelante.

El mismo día que hice senderismo por Urkiola, acabé relativamente pronto y quería aprovechar el día un poco más. Había parado en Durango a comer, y allí estudié el mapa, a ver a dónde me podía acercar. Como Euskadi no es muy grande, desde Durango hasta la costa no había mucho, algo más de 30 km, y el pueblo era Ondarroa, que no lo conocía.

Mi visita a Ondarroa fue rápida, pues aunque tenía casi toda la tarde ante mí, estaba algo cansado de subir a la montaña, y no me apetecía andar mucho. Éste es un pueblo pesquero, encajado en una pequeña ría que se abre paso entre las montañas. Es por eso que hay grandes desniveles y calles muy pendientes. Además, los edificios suelen ser bastante altos vistos desde un lado, pero desde la fachada posterior el terreno queda a otro nivel. Mi impresión del lugar queda mejor definida con las fotos que con las palabras.

Ondarroa, con el final del puerto y parte del pueblo abriéndose paso en la montaña

Una de las actividades principales del pueblo es la pesca

Una de las calles de subida

Vitoria

2011-10-18T12:14:00.002+02:00

En la última entrada del blog hablaba de la parte nueva de Vitoria, pero no por eso iba a dejar de lado la parte vieja, la ciudad más clásica. En realidad ya la conocía, entre los años 2004 y 2006 estuve viviendo por allí, y yendo con cámara digital tengo muchas fotos. Pero ahora he decidido hacer una nueva sesión fotográfica.

Vitoria tiene un casco histórico interesante. Comenzó a edificarse en lo alto de una montaña, y con el tiempo se fue extendiendo. De esta forma el casco antiguo tiene forma de almendra, con 3 calles paralelas circunvalando la cima, y varios cantones para unir estas calles. Actualmente en estas calles hay gran cantidad de bares y tiendecitas, y son muy acogedoras para caminar.

El día que me fui a caminar amaneció con una niebla bastante espesa, aunque en el centro era un poco menor. A lo largo del día se fue levantando, hasta que quedó un cielo completamente despejado. Viendo las fotos se puede averiguar el momento del día en que se tomaron.

Cuesta de San Vicente

Algunas casas de la plaza del Machete

Parte de la vieja muralla y el palacio de Escoriaza-Esquivel

Para poder llegar arriba han construido unas rampas automáticas muy prácticas. Ahora bien, estéticamente no me han convencido demasiado

Una de las calles del casco antiguo

Parque de la Florida, ya fuera del casco antiguo

Paseo de la Senda

Plaza de la Virgen Blanca. Hace poco le hicieron una obra de reforma, dejándolo todo a un solo nivel. Otra obra práctica, pero que le ha hecho perder muchísimo encanto (y jardines) a la plaza

El Portalón, uno de los edificios más antiguos de la ciudad

Esta es solo una muestra de lo que hay por Vitoria. Vale la pena pasear más y ver muchas más cosas de las que he fotografiado. Aunque mi visita no se acaba aquí. Fui a visitar la Catedral de Santa María, popularmente conocida como la Catedral vieja. Hace varios años se cerró al público pues corría peligro. Están con obras de asentamiento de la estructura y mejoras, estando abiertas a visitas guiadas. Esta es la tercera ocasión que he tenido de visitarlas, y tengo la sensación de que ha sido más corta. Apenas se podía ver el subsuelo, casi toda la visita ha sido por la parte más alta. Las fotos que permitían hacer eran solo en el pórtico o desde la balconada, ninguna del interior, así que son las que tengo.

Catedral vieja

Pórtico de la catedral

Vistas desde la balconada

Un ventanal visto desde fuera

Vitoria en el siglo XXI

2011-10-15T13:21:00.002+02:00

Hace algunos años estuve en Vitoria trabajando como topógrafo en las obras de urbanización de Salburua, una zona al este de la ciudad, prolongando las calles en esa dirección. Aunque en la zona en la que estaba no había ni siquiera calles, sí que en otras del entorno vi lo que se estaba construyendo: grandes avenidas, zonas verdes, y edificios altos y diferentes uno de otro.

Ahora he vuelto a dar una vuelta por la ciudad, y he querido pasear por aquellas calles que contribuí a construir, a ver como están hoy en día, y a hacer fotos para mostrar esto que digo. Pero como la crisis inmobiliaria llegó en plena expansión de la zona, se encuentran varios solares llenos de hierbajos, esperando que empiecen a construir, junto a otros edificios ya acabados, con gente viviendo, y los locales ocupados.

Aunque las zonas nuevas son Salburua por el este, Zabalgana por el oeste, o Lakua por el norte (aunque esta se hizo mucho antes), mi paseo solo ha sido por la primera, al ser la que mejor conozco, y estar más cerca del hotel donde me alojo.

Algunos de los edificios de Salburua

Entre tanto hormigón también han dejado espacios abiertos

Al norte de todo lo construído está el parque de Salburua, una gran superficie boscosa perfecta para pasear y apartarse del bullicio urbano

Varias vistas del parque de Salburua

Senderismo por Urkiola: subida al Axtxiki

2011-10-13T21:25:00.003+02:00

Axtxiki a la izquierda, y Alluitz a la derecha, vistos desde un mirador al lado del puerto de Urkiola. Las montañas de la derecha recuerdan al rostro de una mujer tumbada.

Hacía ya tiempo que no me ponía las botas de montaña, y aprovechando el puente que me he montado y me he acercado a Vitoria, no podía dejar escapar alguna excursión por la montaña, ya que hay donde elegir. Y aunque el tiempo no era el mejor para disfrutar de vistas, no he pasado mucho calor (no he visto el sol).

Tras buscar rutas por Urkiola me decidí por una que no fuese demasiado difícil ni estuviese todo el día paseando, ya que estoy en baja forma. La elección fue una que incluía un par de picos, pero que por varios motivos la he dejado en solo una montaña.

El inicio de la ruta no sabría decir muy bien donde era. Según veo en algún mapa, pone barrio de Mendiola, y lo he localizado comparando los mapas con la cartografía del GPS. He llegado a lo que parece una cantera abandonada, y ahí he dejado el coche. Un poco más arriba hay un pequeño aparcamiento, pero fácil que esté lleno. Así que desde donde he dejado el coche he comenzado a caminar por una pista vecinal, primero hormigonada y luego de tierra compactada, con una subida constante.

Edificios abandonados de la cantera

Pista del primer tramo, y nubes bajas tapando los picos más altos

Zona boscosa junto a la pista

En ese primer tramo he andado mucho más de lo que debía, por dos motivos. Uno, la escala del mapa me ha engañado, y lo que pensaba que estaba lejos estaba mucho más cerca. Y otro son los indicadores, que son un poco confusos. Los carteles están en euskera, y suelen marcar un sitio, no todos los que se pueden alcanzar por ese camino, y eso me ha confundido. De esta forma, he retrocedido y tomado otra pista que sí que se encaminaba hacia mi objetivo. Esta otra pista ya no era tan fácil, y no muy adelante se acaba, y comienza el casi campo a través.

El camino se intuye, y ya no es ancho, es para ir de uno en uno. Crucé una valla, y seguí adelante, por un tramo corto de bastante vegetación baja. Luego ya comienza a subir, y aunque se ve más o menos el camino y las marcas, tampoco hay mucha complicación, pues no hay más opción que ir hacia arriba.

Uno de los indicadores

Comienza el campo, hay que llegar al espacio entre las dos montañas

Mirando hacia abajo las vistas son espectaculares

Al llegar a un collado se acaba lo bueno, donde una torre eléctrica rompe el paisaje, si se quiere seguir subiendo. El camino sigue hacia abajo por el otro lado, o sube hacia uno de los picos. A la izquierda el Axtxiki, y a la derecha el Alluitz. Vista la complicación que se me presentaba delante, opté por el más bajo, y sin intención de subir al otro. Además, el Alluitz estaba cubierto de niebla, y no quería arriesgarme.

La subida al pico ha sido difícil. Es muy pendiente, y casi todo con rocas sueltas. En algún momento incluso había escalones altos en los que utilizar las manos. Eran 400 metros desde el collado, pero muy lentos. Finalmente llegué, y pude observar las maravillosas vistas del entorno. La bajada me daba miedo, pero la llevé mejor de lo que esperaba, incluso algo más rápido de lo que creía.

Una vez en el pico Axtxiki, delante tenía el Alluitz, cubierto de niebla

Otras vistas desde el pico

Por entre esas piedras había que bajar

Por la tarde, cuando he pasado de vuelta, el tiempo había cambiado radicalmente. No quedaban nubes, y el sol estaba empezando a estar bajo, por lo que en el puerto de Urkiola, donde hay un punto de información y un santuario, también hay un mirador de la zona. Y los picos están bien orientados para verlos con la luz de la tarde. La foto inicial de la entrada la he tomado desde ahí.

Camino del mirador (en realidad, volviendo ya hacia el coche)

Final de un via crucis, donde se halla el mirador

New York way of life: cosas habituales

2011-10-07T14:19:00.007+02:00

Estamos acostumbrados a ver en cine y televisión lugares de Estados Unidos, a veces incluso pensamos que ya conocemos sus ciudades. Fui a Nueva York con esa sensación, y al llegar me encontré multitud de cosas que había visto alguna vez, pero por fin me encontré personalmente.

Algunos de esos elementos los fotografié muchísimas veces, como las escaleras de incendios, y algún otro me dejé pendiente, como un buzón de correos o los puestos de comida callejera. Luego hay algunas cosas que tal vez a mí me recuerden a alguna película, o a algo que haya visto, pero no sea tan típico. Y algo tan habitual en las películas como la bandera, no estaba en el centro de mi objetivo (no soy muy amigo de banderas, de ningún tipo).

Aquí he puesto una muestra de lo que a mí me parece típicamente americano, y no estoy muy acostumbrado a ver por las calles europeas (o no todo).

Boca de incendios

Un coche clásico. Aunque estos apenas se ven, sí que son versiones modernas o todo terrenos los coches que recorren las calles de Nueva York

Un típico autobús escolar

Otra vista de un autobús

Indicadores de calles de Nueva York (ya sé que los carteles han quedado un poco oscuros)

Semáforo y rascacielos

Un embarcadero en Coney Island

Los clásicos taxis amarillos, vistos desde el mirador del Empire State Building

Marquesina de un cine

Depósito de agua en una azotea

Escaleras de incendios en las fachadas

Prismáticos de un mirador, con el Empire State Building de fondo

Viaje de vuelta y el metro de Nueva York

2011-09-24T19:55:00.003+02:00

Ahora sí que puedo dar por finalizado el viaje de Nueva York, sobre todo porque ya estoy de vuelta en Barcelona. En un principio no pensaba escribir nada nuevo, pues sería un viaje tranquilo y sin incidentes. Pero como no ha sido así, me apetece desahogarme un poco. Y sobre todo, porque al metro pensaba dedicarle una entrada, y es en parte responsable de los incidentes.

Como contaba ayer, a media mañana se puso a llover, y aunque empezó siendo leve, luego apretó bastante. Salí corriendo del hotel hacia un restaurante que tenía fichado, en el que pararía a comer, y luego seguir hacia el metro. En esos pocos metros me mojé algo, pero nada que no se pudiese soportar. Al acabar de comer cogí el metro de la línea E en la calle 14 en dirección a Jamaica Center, pues en la penúltima parada se coge un tren que comunica las terminales del aeropuerto JFK con el metro, cruzando el distrito de Queens.

Ese metro no paraba en todas las estaciones del distrito, por lo que tendría que ir más o menos rápido. Pero de vez en cuando se paraba más de la cuenta, o tenía que pasar junto a los andenes, reduciendo la velocidad, cuando debería haber circulado por las vías internas. Todo se iba ralentizado, hasta que dos o tres paradas antes de llegar a la mía avisan por megafonía que el metro no iba a seguir. Varios cientos de personas se encontraron en la misma situación. En algún momento alguien comentó el motivo, pero no me enteré bien.

Allí comenzaban los problemas. ¿Cómo seguir hacia el aeropuerto? Mucha gente estaba igual de perdida. Muchos buscaban un taxi, pues no era yo el único en esa situación. Pero quise probar suerte con el autobús, ya que el Q60 hacía más o menos la misma ruta que el metro. Pero estaba lloviendo mucho, y en algún momento apretaba más aún. Había retrocedido una parada, confiando en que hubiese menos gente, pero no sirvió de mucho. Pasaron varios autobuses que se llenaron de forma desordenada, de nada servía hacer cola. Aunque tenía mucho tiempo de sobra, empezaba a desesperarme. ¿Llegaría algún autobús que pudiese coger? ¿Superaría las retenciones que allí habían? ¿Acabaría tomando un taxi? Como en la misma parada había 4 personas más con el mismo destino, me fijaba en sus pasos. Llegó una furgoneta tipo taxi de una empresa privada, no pregunté cómo la encontraron, pero como había sitio me acoplé con ellos. Finalmente, por 10$ por cabeza nos llevaron hasta la terminal (el AirTren Link, el tren que va del metro al aeropuerto, cuesta 5$).

Estaba cansado de agua, suerte que en la maleta llevaba más ropa, y confiaba en que no se hubiese mojado. Encontré ropa suficiente seca para poder cambiarme en el lavabo y después facturar. Al llegar y deshacer la maleta he visto que casi todo estaba mojado, no sé si fue durante la tromba de agua, si la ropa mojada, o de donde, pero ya me daba igual. En la mochila que llevaba como equipaje de mano también se filtró el agua, mojándome varias cosas que llevaba dentro. La parte de papel me la estropeó algo, pero se puede leer.

Llegué con antelación suficiente, no tuve problemas de tiempo. Y el avión salió a su hora de la terminal, pero eso no quiere decir que emprendamos el vuelo. La retención en Nueva York no se daba solo en las calles, también en las pistas del aeropuerto. Había cola de aviones, y tardamos como 40 minutos en despegar. Pero la llegada fue a su hora, el enlace también, y ya no pasó nada más. Ahora tendría que ir pensando en el próximo viaje.

Una estación de metro, con las vías centrales para los trenes exprés, y las exteriores para los locales

Y ahora querría hablar también algo del metro de Nueva York. Seguramente sea el medio de transporte más rápido de la ciudad, ya que evita el tráfico rodado (subirse a un autobús también requiere paciencia). Otra ventaja que tiene es que es económico. El billete sencillo cuesta 2.50$, pero para visitar la ciudad vale la pena comprarse la Metrocard de 7 días de viajes ilimitados, por 29$. Con hacer un viaje de ida y otro de vuelta al día ya se amortiza.

Eso sí, casi hay que hacer un cursillo para subirse sin equivocarse. Los nombres de las paradas son de la calle en la que están, pudiendo darse que haya varias paradas con el mismo nombre sin correspondencia, como la parada de la calle 14, que las líneas A, C y E no tiene nada que ver con la de las de la 1, 2 y 3. Luego hay líneas que son exprés, otras paran en todas las estaciones, o incluso una misma línea puede tener los dos tipos de trenes. Hay que estudiarse bien el mapa para saber desde donde hasta donde ir.

Lo bueno es que con el metro, y tal vez 10-15 minutos como mucho a pie, se puede llegar a casi cualquier punto de Manhattan (salvo el interior de Central Park). La frecuencia de paso de trenes es bastante aceptable, no hay que esperar mucho. Y como pega, que es un poco incómodo acceder a él. Prácticamente no hay escaleras automáticas, hay algunos ascensores, los tornos de entrada y salida suelen ser los mismos, y es poco atractivo. Da la impresión de que lleve muchos años ahí, y se hayan olvidado de él. Pero aunque sea viejo, a las horas en que lo cogí (lo más tarde creo que eran las 9 y pico) no tuve ninguna sensación de inseguridad, y los trenes están limpios. Nada de grafitis ni nada. Únicamente, que es muy frecuente que la gente suba con el vaso del café en la mano, y más de una vez se derrama.

Estación de la Quinta Avenida

Estación de metro, con un tren pasando por las vías centrales (un tren exprés)

En Queens, la línea 7 es elevada

Un tren llegando a la estación

Parada del metro en Harlem

Esperando al metro

En la estación de la calle 14 había unas pequeñas esculturas curiosas

Despedida de Nueva York

2011-09-23T17:06:00.004+02:00

(El texto de esta entrada ha sido ampliado a posteriori)

Ya estoy a punto de ponerle punto y final a estos días de vacaciones recorriendo la ciudad de Nueva York. En aspectos turísticos sí que lo doy por acabado. He salido pronto por la mañana a dar una vuelta por Greenwich Village, por aquellas calles que todavía no había visto. Cuando ya no tenía en mente qué más hacer estaba lloviendo, así que lo mejor era volver al hotel, recoger la maleta, y pasar un rato por aquí hasta que llegue la hora de comer y coger el metro hacia el aeropuerto.

De los lugares visitados, no tengo mucho más que añadir respecto a lo que conté el primer día. Esta vez he visto algunas de las calles más transitadas del barrio, y por lo tanto más ruidosas. A estas alturas necesito ya calma, alejarme del tráfico, y a ser posible no andar mucho.

Lo más destacable del día ha sido Washington Square, una gran plaza ajardinada, coronada en el lado norte por el arco de Washington, justo donde empieza la Quinta avenida, y una fuente ocupa el centro de la plaza. Me he vuelto a encontrar con obras en una de las esquinas, justo por la que he entrado, y ya estaba pensando mal. Como curiosidad, al sur hay una iglesia con una torre de estilo románico (pero está claro que no es de la época), casi idéntica a otra que tengo vista, pero no consigo encontrar cual.

A parte de esto, he callejeado un poco, viendo algún que otro edificio interesante, y he acabado en la librería Strand, una enorme librería llena de estanterías abarrotadas. Además, cuentan con un merchandising interesante.

Una pequeña tienda de discos

Iglesia en Washington Square

Fuente, arco de Washington, y los primeros edificios de la Quinta avenida

Casas en el lado norte de la plaza

Pequeño memorial en la esquina de Greenwich avenue con la Séptima avenida

No he buscado los locales de jazz del barrio, pero hoy me he encontrado con un cartel en la puerta de uno de ellos

Había visto imágenes de esta calle, y hoy la he encontrado. Por aquí comenzó el movimiento gay de la ciudad

Parte externa de la librería Strand

Como no he visitado mucho más, aprovecho para mostrar algunas fotos del hotel The Jane. La zona en la que está situado me ha gustado mucho, es una zona tranquila de Greenwich Village, enfrente del río Hudson. El hotel tiene 6 plantas, y aunque no es gran cosa, a mí me ha gustado, y es de lo más económico que he podido encontrar en Manhattan. Vale que el baño era compartido, pero eso no es ningún problema para mí. La habitación se asemeja a un camarote, tanto por tamaño como por la decoración. Tienen wi-fi y bicicletas gratuitas, así que son añadidos interesantes. Tiene algunas pegas, como todo. Lo peor es que ya estoy cansado de hacer el camino hacia el metro. Son menos de 10 minutos, pero me lo he hecho cada día un mínimo de dos veces, y a la vuelta siempre cansado.

Fachada del hotel "The Jane"

Entrada

Vestíbulo

Otra vista del vestíbulo (en ese sofá es donde estoy sentado ahora mismo escribiendo)

Esto es lo que he podido fotografiar de la habitación. Debido al tamaño, no he encontrado un ángulo mejor

En la habitación te dejan esta botella de agua con decoración propia (pero una etiqueta te recuerda que el agua es gratis, pero no la botella. Así que mejor no llevársela)

Como punto y final del viaje voy a ver si puedo escribir algo sobre las impresiones que me ha causado la ciudad. Durante todos estos días he puesto en el blog lo que veía, y poco más. Intentaba describir las zonas visitadas, pero lo hacía en un momento en que el cuerpo prefería irse a dormir que estar delante del ordenador. Hoy tengo más tiempo, podría decir que aún dispongo de una hora, y no estoy muy cansado. Encima la lluvia aprieta.

Muchas veces me pregunto si doy el pego como ciudadano de los lugares a donde voy. Seguramente, pues es frecuente que me pregunten por algún lugar por la calle. La primera vez que me pasó en Nueva York no llevaba ni 3 horas en la ciudad. Además, si alguien está con la cámara al cuello, ¿no será un turista? No sé cuantas veces me preguntaron, pero cuatro o cinco seguro. Alguna vez sí que pude resolver la duda, en otras no entendí lo que me preguntaron, así que lo mejor era decir no lo sé.

Nueva York es una ciudad muy grande, eso no es ninguna novedad. Han sido 8 días enteros más dos a medias, y aun así me he dejado mucho por ver o por hacer. Convendría haber planificado un poco mejor el calendario. Pero no me voy a quejar. Algún día más iría bien para tomarme con más calma el lugar, incluso poder descansar algo más.

Ir de compras es algo imprescindible, prácticamente cualquier cosa se puede encontrar por aquí. Un problema puede ser donde y como. Ropa es algo muy frecuente, y creo que lo que hay que evitar es el fin de semana, día en el que está todo abarrotado. Pasé un par de veces por una tienda enorme, Century 21, una en sábado, y casi acabó eso conmigo. En cambio, la segunda vez estaba mucho más tranquilo, y podía buscar cosas con más calma. Si solo se va a mirar, sin nada claro, hay que emplear mucho tiempo.

También quería mirar alguna tienda de cómics, que aunque es algo que me interesa más que la ropa, me encontré en una situación similar. Tienen tantísima cosa en las estanterías que hay que ir con alguna idea clara de qué títulos buscar. Eso sí, casi seguro que lo tienen. Además de un montón de merchandising. Aquí la pega es que los cómics son un poco caros. Si no, seguramente habría comprado más de lo que he cogido.

En el tema de comida no me he preocupado demasiado. Hay muchísimos puestos de comida en la calle, o restaurantes de comida rápida, y entre ambos hay casi cualquier comida. No he ido a ningún restaurante convencional, por lo que he leído son caros, y no me apetecía gastar demasiado. Mi cena ha sido habitualmente a base de bagels, una especie de panecillo. No he buscado de los mejores, pero estaban buenos los que he ido encontrando. Otra cosa que hay en casi cualquier carrito callejero son pretzels, una especie de lazo enorme. Para mí, le ponen demasiada sal. Uno fue suficiente. Otra cosa que he probado son los pancakes, como una especie de crepes algo más gruesas, acompañadas con mantequilla y sirope de maíz (Homer Simpson las conoce como tortitas). Y para comer en cualquier momento se puede buscar un banco en un parque o una plaza, y seguro que alguien más está haciendo lo mismo.

Una cosa importante a tener en cuenta a la hora de hacer las compras, es que en Estados Unidos los precios suelen estar puestos sin impuestos, de forma que al pasar por caja toca pagar más de lo que ponía. Me ha pasado con la comida, ropa, cómics... Prácticamente en todas partes es así, también en el hotel (pero ahí estaba informado con antelación que los precios eran sin impuestos). La excepción la vi en dos tiendas grandes, como Macy's y Century 21.

La orientación por la mayor parte de Manhattan es muy fácil, teniendo en cuenta que las avenidas van de norte a sur, y las calles de este a oeste, siguiendo una numeración en lugar de nombre (aunque algunas avenidas, o al menos algún tramo, sí que tienen nombre). Al final no me hice con ningún mapa. Teniendo estas nociones, y con los planos que me venían en la guía, ya he tenido suficiente. El metro es otra historia, pero a eso le quiero dedicar una entrada completa.

Como aspectos negativos, el tráfico y los olores. Lo del tráfico ya se suponía, pero es que la conducción es muy agresiva. Hay muchos cambios de carril rápidos, cambios de sentido... Los semáforos solo parecen respetarlos los vehículos a motor, y no siempre. Los peatones y ciclistas cruzan en cualquier momento, y no solo cuando no viene nadie. No sé como no he visto ningún accidente ni atropello. Lo de los olores puede ser en parte porqeu no hay contenedores, y la basura se deja en bolsas en la calle hasta que pasa el camión a recogerlas. También salen olores de las alcantarillas, o me habían comentado que de los puestos de hot-dog también puede ser molesto. Pero de estos me he encontrado pocos cerca.

Para visitar lugares, encontré varias posibilidades. Me decidí por el New York City Pass, que por 79$ tienes entrada al MoMA, Metropolitan Museum, Museo de Historia Natural, mirador del Empire State Building, a elegir entre el mirador del Rockefeller Center (Top of the Rocks) o museo Guggenheim, y a elegir entre un crucero semicircular o el Liberty Cruiser (como me interesaba el primero, no miré éste qué cubría). Tienes 9 días para utilizarlo. También hay otro, New York Pass, que cubre muchas más atracciones, y el precio depende de cuantos días quieras utilizarlo. Me da la impresión que para amortizar este hay que ir corriendo de un sitio para otro, y no iba conmigo.

No sé si me dejo algo más que quisiese comentar. Así que si alguien quiere ver la galería completa del día, está aquí. Han sido casi 10 días de viaje, más de 1700 fotos, y no sé cuantos kilómetros caminados. Ahora me quedan unos cuantos días de descanso de verdad, si el bochorno barcelonés me lo permite, antes de volver al trabajo y la rutina.

Nueva York: la parte sur de Manhattan

2011-09-23T01:29:00.003+02:00

Hoy ha sido mi último día completo en Nueva York, y no lo considero de los mejores. Entre el cansancio que llevo acumulado después de tantos días paseando y viendo cosas, y el bochorno que hacía (aunque podía ser peor) con amenaza de lluvia, hay momentos que pensaba en lo bien que estaría echándome una siesta en el hotel. Tampoco he empezado el día por la zona más adecuada. Hoy quería visitar varias zonas, todas al sur de Manhattan: East Village, Lower East Side, Soho, Tribeca, y lo que me faltaba del Lower Manhattan, o Downtown.

Siguiendo una guía, he comenzado en el punto más al norte que quería visitar, en el East Village. Aquí las calles no siguen la cuadrícula regular que marca casi toda la isla, y generalmente son edificios pequeños. Un atractivo lo tiene en las tiendas y locales, pero no era eso lo que iba buscando, y además, a primera hora de la mañana todavía estaba todo demasiado tranquilo, salvo los locales de comida sirviendo desayunos. No le he encontrado un gran atractivo.

Iglesia de St. Mark's-in-the-Bowery, frente a una plaza ajardinada

Fachada ondulada

St. Mark's place, un lugar con ambiente, a una hora distinta a la que yo he pasado

Una tienda curiosa

Algunas farolas estaban decoradas

Yendo hacia el sur he llegado a Little Italy, el que fuera barrio italiano. Uno recuerda las películas donde los niños juegan en las calles, y algunos de esos acabarían siendo delincuentes o mafiosos. La última película que he visto que seguro que empezaba allí era "Erase una vez en América". Pero entre que había muchas calles en obras, mucho ruido de trabajos y de tráfico, costaba hacerse a la idea. También porque la calle principal, Mulberry street, estaba preparada para las fiestas de San Genaro. En otro momento del día estaría llena de ambiente, pero cuando me he encontrado allí estaban casi todos los puestos cerrados, y la gente haciendo limpieza.

Decoración en Little Italy

Old St. Patrick's Cathedral

Calle decorada

Parece que ahí ya estaba en Chinatown

Según la guía, luego me he encaminado hacia Bowery, otro barrio, pero que salvo alguna fachada curiosa, no lo tengo como interesante.

Delancey Street, no sabría decir a qué barrio pertenece, no están muy definidos

Vieja fachada publicitaria

"Última" tecnología a la venta

De ahí he buscado el comienzo de otra ruta propuesta, por el Soho y Tribeca. Aquí ha cambiado la cosa, aunque también, es una zona que los amantes de las compras disfrutarán más que yo. Grandes marcas tienen un local aquí. Pero además de las tiendas hay muchos edificios curiosos. Casi todos los que he visto tenían grandes fachadas, escaleras de incendios... Eran muy fotogénicos. La avenida Broadway es un no parar.

Al pasar la calle Canal se entra en Tribeca, otro barrio que tampoco le he visto un gran atractivo. Me llamaba la atención por tener lugar aquí un festival de cine que creó Robert de Niro, pero el lugar donde están las oficinas no presenta nada destacable, si es que no me he equivocado de edificio. En los bajos de la manzana en la que esperaba encontrármelas había varios restaurantes, y poco más. Como no he encontrado una separación clara entre estas zonas, las fotos están todas juntas.

En el Soho se encuentra un barrio histórico, destacado por el hierro fundido

Contrastes de colores y tipos de escaleras

Como se puede ver, me interesaba más la arquitectura de la zona que las tiendas

Desde ahí me quería encaminar hacia el sur de la isla. Al principio pensaba en coger el metro, pero entre llegar a la parada, luego volver a encaminarme al punto en reunión, mejor seguía el paseo que corre junto al Hudson. Está muy bien ese lugar, a lo largo de casi todo el río hay un paseo y carril bici, y parques cada cierto espacio. Ya en la parte del sur, donde he comenzado a caminar, esos jardines los utilizan mucho la gente que trabaja en la zona a la hora de hacer una pausa para comer. Aunque a la hora en que he pasado por allí había mucha gente, es un lugar tranquilo, dejas atrás el tráfico casi imposible de Nueva York, pones por medio grandes edificios de viviendas u oficinas.

Al llegar al extremo sur he vuelto a meterme entre la maraña irregular de calles del distrito financiero, buscando un lugar para comer, y algún sitio que no hubiese visto antes.

Un jardín junto al río Hudson, con Nueva Jersey delante

Una zona de descanso entre tantos rascacielos

Paseo junto al río

Viviendas de lujo en el Downtown

He seguido callejeando por el Downtonw, encontrando esta famosa escultura, en la parte baja de Broadway. Estaba vallada, por lo que nadie se podía acercar

Hoy sí que he podido ver el edificio de la bolsa de frente

Para acabar el día he ido a coger el ferry de Staten Island. Aproximadamente sale uno cada media hora, y tarda unos 20 minutos en llegar. Es gratuito, y en su ruta se acerca a la estatua de la libertad y a Ellis island, pero el crucero que cogí hace algunos días se acercaba más aún.

La gaviota hizo un buen tramo en el ferry, sería para no cansarse

Otro ferry como en el que iba, amarrado en Staten Island. Al acercarnos a la isla se formó una niebla que casi no se veía a dos pasos

La vista del día de la estatua de la libertad

Llegando nuevamente a Manhattan

Como otros días, aquí pongo el álbum completo del día. Ahora voy a ver si preparo la maleta, y así una preocupación menos que tengo mañana.

Nueva York: Upper East Side, y un poco más del Downtown

2011-09-22T03:39:00.004+02:00

Mi viaje a Nueva York ya está en su recta final. Me queda un día de viajes en la Metrocard, y es que solo tengo un día más entero para recorrer la ciudad. Pasado mañana tengo solo la mañana disponible, luego tengo que ir al aeropuerto y hacer el viaje de vuelta a casa. Por un lado mi cuerpo lo va a agradecer (he andado un montón, y la espalda ya está cansada de cargar la bolsa de la cámara). Pero por otro me va a dar pena dejar esta ciudad. Hay mucho que ver y hacer, y no se acaba así como así.

Así que mejor dejo los discursos estos para otro momento, y paso a comentar el día. El objetivo principal era el Metropolitan Museum, y luego desplazarme a los Cloisters, que forman parte del museo, aunque están bastante apartados. Y mientras tanto, caminar un poco por la Quinta Avenida, viendo la museum mile. Había algunos rincones concretos más de la zona que quería ver, y ha habido también algunos cambios de planes.

La museum mile es una zona de la Quinta Avenida que concentra muchos museos. Tenía claro que solo iba a visitar uno de ellos, pero al menos dos más me interesaba verlos. El visitado ha sido el Metropolitan, y los que quería ver eran el Guggenheim (al final me quedo sin días para ir a visitarlo), y la Frick Collection. Este último está en una mansión, que en los cómics Marvel han cambiado los cuadros por la vivienda de los Vengadores. Aunque tendría que echar un vistazo a las viñetas, a ver el parecido del cómic a la realidad.

Lugar donde se ubica la Frick Collection, o la mansión de los Vengadores en los cómics

Fachada del museo Guggenheim de Nueva York

Otros edificios que me han gustado de la Quinta Avenida

Tanto antes como después de visitar el Metropolitan he entrado a Central Park, a buscar algunos puntos que no encontré ayer, pero ya le dedicaré otra entrada a ese tema (y el motivo por el que busqué los lugares).

El Metropolitan Museum está situado en la Quinta Avenida, ocupando un espacio en Central Park. A lo largo del parque es el único edificio que está en el lado oeste de la avenida. El museo puede ser interesante para cualquiera, seguro que hay alguna sección que puede interesar. Cuando he entrado y he visto la cantidad de salas que había me he sentido abrumado. ¿Voy a poder verlo todo? Efectivamente, no. En algún que otro rincón me he parado más, pero por lo general he ido bastante rápido. Comentar que permiten hacer fotos (sin flash), así que la cámara ha estado trabajando un rato.

Fachada del Metropolitan Museum

Vestíbulo principal

No se me ocurre una forma de comentar el museo sin enrollarme demasiado y saturar la entrada. Creo que lo mejor será escribir ahora sobre las secciones, y seleccionar algunas fotos.

A la derecha del vestíbulo está el ala egipcia, conteniendo algunas tumbas, un templo que iba a quedar inundado con la construcción de la presa de Asuán, esculturas, piezas de uso cotidiano... El templo ocupa una sala grande, aunque no es más pequeño de lo que me esperaba. Después de lo que había visto en el British Museum me esperaba más.

La parte griega y romana la he pasado rápido, pues aunque no está mal, tengo la oportunidad de verla in situ. La edad media tiene su espacio con esculturas principalmente. Yo asociaría a esta época la parte de armas y armaduras, que aunque no me interesaba en un principio, me ha sorprendido el buen estado de todo lo que tienen expuesto. La parte de arte africano, americano y de Oceanía la he pasado también muy rápido. En la planta baja también está una sección de artes decorativas de Europa, que consta en ambientación de estancias y mobiliario, cuadros incluidos, pero casi todo de estilo barroco. Y queda el ala americana, que también muestra habitaciones completas, con el mobiliario, esculturas y pinturas, de viviendas norteamericanas, creo que a partir del siglo XVIII. Me ha gustado como lo tenían montado. Y en la segunda planta tienen varias salas con una colección enorme de mobiliario, mucho más de lo que se puede ver con calma sin sentirse saturado.

En la segunda planta he ido más rápido todavía. La sección de arte asiático me gustaba cuando lo que había eran esculturas, principalmente del sur y sudeste asiático: hindúes y budistas (si no me equivoco con las religiones y procedencias). Pero los dibujos chinos o japoneses no me han convencido mucho. En la parte de pintura europea he ido a buscar lo que me interesaba y más conocía: Goya y Velázquez. De Goya hay algunos retratos, y de Velázquez me ha sorprendido el retrato del Conde-Duque de Olivares, pues creía haberlo visto en el Prado (tras consultarlo, está en el Prado, parece que este es una versión en pequeño del cuadro).

Otra sección de pintura visitada es la dedicada al siglo XIX y principios del XX, donde he vuelto a ver cuadros de Picasso, Dalí, Miró... entre los pintores que mejor conozco.

Hasta el mes de octubre se puede visitar la terraza situada en la quinta planta, desde donde se pueden ver los árboles de Central Park (debido al propio edificio del museo solo se aprecia la parte alta del parque) rodeados de rascacielos.

Esto es una sala del museo, el acceso a la ala americana (la fachada la trasladaron desde donde estuviese originalmente)

Una sala ambientando una habitación

Figuras egipcias

Templo de Dendur

Patio de Vélez Blanco, extraído de un castillo de Almería

La zona de Irán y Persia también tiene representación

Un autorretrato de Van Gogh

Una pintura de Picasso

Una estatua de la sección asiática

Vistas desde la terraza del museo (Central Park estaba detrás mío)

La visita del museo se podría complementar con los Cloisters. Por lo que he leído son una ambientación de claustros medievales europeos. Están situados en la parte norte de Manhattan, pasado Harlem. La entrada del día del museo sirve también para visitar este espacio, en el mismo día. Pero es un paseo largo en metro o autobús, y al final he preferido emplear el tiempo en otros lugares. Tengo la posibilidad de visitar claustros en vivo de vuelta a casa.

El lugar al que he ido ha sido el puente Queensboro. Buscaba el lugar en el que se hizo la foto del póster de "Manhattan" de Woody Allen, y creo que lo he encontrado. Es un pequeño rincón que hay al final de la calle 58 al este, un miniparque. El puente vale la pena verlo, aunque no sea tan conocido como el de Brooklyn. A mitad de camino entre Manhattan y Queens está la isla de Roosevelt, que aunque el puente no tiene salida, sí que hay un teleférico que lleva hasta allí. He aprovechado que la Metrocard valía para el teleférico y he ido y vuelto en un momento, así pudiendo tener unas vistas nuevas sobre el puente, el East River, y Manhattan en general.

Puente Queensboro

Puente, y a la izquierda la torre del teleférico de Roosevelt Island

Tráfico saliendo del puente

Puente visto desde el teleférico

Una vista de la Primera avenida desde las alturas

Y ya por último he vuelto al Downtown, a aprovechar los últimos minutos de luz. Quería fotografiar bien el edificio de la bolsa, aunque la zona está medio vallada, y para llegar de un punto a otro hay que dar mucha vuelta, o conformarse con verlo a una distancia. Siguiendo Wall Street he llegado hasta el río, y cuando estaba fijándome en unos barcos curiosos que hay allí amarrados ha empezado a llover. Por suerte ya estaba llegando al Pier 17, un muelle que ahora está transformado en centro comercial.

Bolsa de Nueva York, donde se maneja todo el dinero

Puerta estilo art-decó, muy frecuente por aquí, en el 120 de Wall street

Un par de barcos amarrados en el puerto de Nueva York

A ver mañana como se presenta el día, qué puedo hacer, porque creo que hay probabilidad de lluvia, y quiero ver muchas cosas. Tengo todavía pendiente la parte del Soho, Tribeca, East Village... Mientras tanto, me queda decir que las fotos del día están disponibles aquí.

Nueva York: Upper West Side, y segunda vez por Central Park

2011-09-21T02:30:00.002+02:00

Hoy ha sido un día más o menos tranquilo, me lo tomo con un poco de calma, o no consigo acabar bien. Ya llevo 7 días en Nueva York (aunque el primero fue a medias), y se me está pasando volando. Lo malo es que voy pensando ya en lo que me queda para volver a casa, y eso no es tan agradable, porque dentro de dos días y medio tengo que ir acercándome nuevamente al aeropuerto. Pero mejor dejo eso para el día que toque.

La zona escogida para pasear hoy ha sido el Upper West Side, esto es, la zona que hay al oeste de Central Park, en concreto he hecho desde su extremo sur hasta el Museo de Historia Natural, entre las calles 77 y 81. Luego he subido más por otros motivos, más de gastar que de ver.

La ruta la he comenzado en Columbus Circle, el lugar por donde entré a Central Park la primera vez. Pero hoy iba en metro, y cuando me he puesto a caminar estaba lloviendo. Una lluvia finita, pero suficientemente molesta si se quiere pasear tranquilamente, y sobre todo hacer fotos. Y como no me he traído paraguas, pues protegía la cámara como podía con la camisa, y yo con una gorra.

Los puntos clave de esta ruta considero que son 4. He comenzado por echar un vistazo a la Hearst Tower, un curioso edificio que había visto anteriormente, pero que no me había parado a hacerle fotos y observarlo con calma. De ahí he ido al Lincoln Centre, un complejo de edificios dedicados sobre todo al teatro, danza, ópera... Todas las artes que se podrían considerar más minoritarias, pero como esta es una ciudad tan grande y con tanta gente, igualmente estos locales son grandes. No he visto mucho, en parte por la lluvia, y en parte porque durante el día no hay movimiento por allí.

A continuación he subido por la avenida Columbus, una amplia calle llena de bonitos edificios residenciales, de estos de pocas plantas de ladrillo rojizo o blanco, con las escaleras de incendios en las fachadas. Se diría que no es un barrio rico, sino más bien modesto, pero eso no le quita encanto.

Torre Hearst reflejada en otro rascacielos de la zona

Bienvenidos al Lincoln Centre

Los teatros del complejo están rodeando esta plaza (detrás mío hay otro)

En el Lincoln Centre también hay un hueco para el verde

En otro punto hay un cine tipo filmoteca

A punto de comenzar las noticias de la ABC. El estudio da a la calle

Entradas a casas cercanas a la avenida Columbus

Algunas fachadas de la avenida

El destino de la avenida era el Museo de Historia Natural. Tal vez no hace falta comentar mucho, pues es bastante conocido, y más desde que Ben Stiller era conserje en "Noche en el museo". Son conocidos los fósiles de dinosaurios o los dioramas de animales, pero tiene mucho más. Hay también espacio para el espacio, geología, estudios de pueblos "exóticos" (es la mejor forma que se me ocurre de definirlo, pues tienen apartados para África, Asia, Oceanía y nativos americanos. Todo lo que no es la cultura que mejor conocemos). Hay que hacerse a la idea de que el recinto es enorme, y que para poner atención en todas las secciones y leer todos los paneles harían falta varios días. Así que lo mejor puede ser centrarse en alguna parte que sea interesante para uno, y el resto echar un vistazo más o menos rápido. Y sobre todo, llevar calzado cómodo.

Entrada principal al museo, actualmente cerrada por obras (se entra por el lado norte, por la calle 81)

El vestíbulo principal es una sala enorme, con un par de esqueletos de dinosaurios expuestos. Ahora es una sala de paso, al estar esa entrada cerrada

Sala dedicada a la vida en el mar

Unas pocas muestras de animales. Están repartidos en diferentes salas, separados por mamíferos, animales marinos, continentes, etc.

Planetario

Sala de Centroamérica

Sección de Oceanía

En la última planta están los fósiles. Los primeros que me he encontrado eran los de los antepasados de los actuales animales

Posiblemente este tiranosaurio es la estrella del museo

Otros fósiles de dinosaurios

Después de comer y mirar un par de cosas más, me he acercado a Central Park. Tendría que haber buscado las calles por las que se rodaron algunas escenas de "West Side Story", pues creo que era en esa zona. Pero no tenía el dato exacto, y en 50 años que tiene la película, los lugares pueden haber cambiado. Tengo las imágenes recientes, pues la vi nuevamente pocas semanas antes de viajar, pero no es suficiente. Así que lo dicho, de nuevo al parque, de donde sí que tenía datos exactos de películas, en concreto varias de Woody Allen, rincones interesantes que se me habían pasado la otra vez.

Un paseo entre los árboles

Bow bridge

Una fuente que no vi la primera vez

¿Qué hace un gondolero en Nueva York?

Oak bridge

Ladies pavillion

Y para acabar, recordar que si alguien quiere ver el álbum completo del día, puedo acceder aquí.

Nueva York: East Side, MoMA y Downtown (1ª parte)

2011-09-20T03:23:00.004+02:00

El nombre que le he puesto a la entrada puede ir bien para quien conozca la ciudad de Nueva York, pero es la forma de resumir las zonas visitadas. Así que para concretar, el East Side se refiere a la parte este de la ciudad, a mitad de Manhattan (al sur de Central Park). Es una zona de grandes edificios de oficinas, entre los que están la ONU, el edificio Chrysler, Grand Central Station... Y el Downtown es la parte sur de Manhattan, el distrito financiero, conocido por estar Wall Street o la zona cero.

La excursión ha empezado buscando un punto en concreto desde el que fotografiar el puente Queensboro. Es por un tema cinéfilo, pero no he encontrado ese punto de vista, así que queda para otro momento, y entonces ya comentaré la película.

Luego he seguido el curso del río hacia el sur con la idea de visitar el edificio de la ONU. Pero no sigo mucho las noticias estos días, y supongo que algo hay, porque no se puede uno acercar mucho si no está acreditado o es policía. Estaba todo vallado y con muchísima policía controlando y el tráfico cerrado por la calle que pasa junto al edificio. Así que me he quedado con las ganas, aunque lo he visto desde la acera de enfrente.

Acercándome al edificio de la ONU por la United Nations Plaza (Primera avenida)

Sede de la ONU

Los edificios de enfrente reflejándose en el edificio principal de la ONU

El siguiente objetivo importante he estado a punto de pasármelo de largo. Cuando caminas por la calle, y en concreto por la entrada de un edificio, no aprecias cual puede ser. Me ha pasado con el Chrysler, que me he dado cuenta que lo había pasado cuando he cruzado la calle y echado la vista atrás. Desde lejos es reconocible, pero justo debajo no tanto. Su exterior es muy característico y se identifica muy bien. Pero además se puede entrar al vestíbulo, de estilo art-decó.

Desde la Segunda avenida con la 42 ya no hay obstáculos que impidan ver el Chrysler building

Contemplando la altura del edificio

Detalle de una de las gárgolas

Entrada del edificio

Vestíbulo

Galería subterránea

Por aquí se lleva bastante que la entrada al metro esté dentro de los edificios, y se da esta situación. Bajando unas escaleras se llega a una galería subterránea con varias tiendas y al metro. Como la parada de la zona es la de Grand Central Station también se puede llegar hasta esta estación sin salir a la calle.

La estación es un lugar de visita imprescindible. Lo que menos se ven son los trenes, pues hay unas puertas que llevan a los andenes individualmente. Pero eso es lo de menos. El vestíbulo de la estación es enorme, y del mismo estilo que el cercano edificio Chrysler, y muchos edificios más de la zona. Desde ese piso hay también acceso a un mercado de exquisiteces, donde se alegra mucho la vista (no tanto el bolsillo).

Pero aquí no se acaba la estación. Tiene un piso inferior lleno de restaurantes y puestos de comida, además de más accesos a andenes. Me ha impresionado mucho el lugar, conviene ir con tiempo y contemplarlo tranquilamente.

Fachada de Grand Central Station, con el paso elevado de Park Avenue

Vestíbulo de la estación

Dos de las muchas ventanillas

Un cruce de pasillos, con el restaurante Oyster al fondo (tuve que esperar un rato para no coger a nadie)

Otros pasillos

Dulces de un puesto de la estación. Era difícil resistirse (me resistí porque no hacía demasiado rato del desayuno)

Estos tal vez han sido los edificios más emblemáticos y a los que más fotos les he hecho, pero no me puedo limitar a estas fotos, tengo muchas más de la zona.

Vestíbulo del edificio News, aunque cinematográficamente era el Daily Planet en Superman

¿Es aquí donde se cambia Clark Kent a Superman? Tendría que ver la película nuevamente, pero es posible

Grandes contrastes: pequeños edificios justo al lado de rascacielos enormes

Parte trasera de la catedral de Saint Patrick

Entrada al hotel Palace. Su jardín está abierto al público (en este y en muchos otros edificios)

Desde estos lugares el Museum of Modern Art (más conocido como MoMA) no está lejos, y es un lugar imprescindible de visita para los amantes de la pintura y otras artes. Tiene varias salas dedicadas al diseño y arquitectura, pero son las que menos me interesaban. Otra sala es de fotografía, y aunque la he disfrutado, llevaba ya cansancio acumulado. Por donde he empezado es por arriba, por la pintura. Al dedicarse al arte moderno, creo que todo lo que tienen es desde finales del siglo XIX en adelante. Allí están expuestos algunos cuadros que ya conocía con anterioridad y hoy los he podido ver, como "Las señoritas de Avignon" de Picasso, "La persistencia de la memoria" de Dalí (el de los relojes derretidos, para entendernos), o "Noche estrellada" de Van Gogh. Se pueden hacer fotos sin flash, así que estos cuadros y otros cuantos más los he retratado. Pero se van a apreciar mejor en cualquier libro de arte que en mis fotos, así que pongo únicamente otras del museo.

Entrada al museo

Un par de vistas desde diferentes ventanales de algunas salas

El patio del museo tiene expuestas esculturas, pero se utiliza más como zona de descanso

Al salir estaba rendido y con hambre, así que he hecho una parada para comer y algunas compras. Por si no hubiese andado bastante iba buscando un sitio de la calle 34, y al llegar me he dado cuenta que la que buscaba era la 43, así que a subir nueve calles. Después de eso he cogido el metro y me he acercado a la zona sur, a pasear un rato mientras todavía quedaba luz.

En el Downtown es donde la ciudad empezó su vida, tiene la parte más vieja, conviviendo con grandes rascacielos. Allí es donde estaban las torres gemelas, y hoy es una zona de obras, construyendo nuevos edificios. La sensación que tenía no era la de pena por lo que sucedió hace diez años, hecho que me sabe mal. Me venía a la cabeza como estaban esas calles ese día, desde donde estaba la gente que tomó imágenes, o cuando empezó el caos, la gente huyendo, todo lleno de polvo y cenizas. Y en cambio ahora queda el recuerdo, salvo el recinto del World Trade Centre y otros puntos concretos, no parece que por ahí se sufriese tanto aquel día.

Como se me ha hecho de noche, tengo que volver a la zona para seguir viéndola. He seguido un rato una ruta de una guía, pero a medida que paseaba me encontraba con lugares interesantes que no mencionaban y me salía del camino.

Uno de los rascacielos de la zona. Creo que es el más reciente inaugurado

Fuente en Park Row

St. Paul's Chapel

Aquí estaban las torres gemelas

Placa conmemorativa por los que ayudaron a la gente

Trinity Church

Edificio del Bank of New York

Como en otras ocasiones, quien quiera ver la galería completa del día puede pinchar aquí.

Nueva York: Harlem, vistas desde el río y el puente de Brooklyn

2011-09-19T03:19:00.003+02:00

Hoy es domingo, y he intentado tomarme el día con calma. Y para hoy tenía una cosa que hacer sin más posibilidades: acercarme a Harlem, pues es día de misa, y tenía en mente conocer una misa gospel en vivo.

Aunque hay varias empresas que organizan recorridos por el barrio, he preferido aventurarme por mi cuenta. Nada de qué preocuparse aquellos que piensen que Harlem es un barrio peligroso. Tuvo su época, pero la sensación que he tenido yo hoy es de tranquilidad. Claro que también hay dos cosas importantes: me he movido tan solo por algunas de las calles principales, sin buscar rincones raros, y había un despliegue policial importante. Otra sensación que me he llevado es que aquello parecía como ir a un parque de atracciones, todos los turistas con cámara en mano queriendo fotografiarlo todo, y seguro que mucha de la gente que allí vive estará cansada de eso. Pero yo no me salvo, estoy en ese grupo.

He empezado saliendo del metro en la estación de la calle 125, y por allí me he movido un poco por el Martin Luther King blvd (que es la calle 125 oeste), donde está el teatro Apollo, lugar por donde han pasado los grandes artistas de la música negra. A las puertas hay una serie de baldosas con varios de estos nombres, entre los que se pueden leer Aretha Franklin, Michael Jackson, Stevie Wonder, James Brown, Ella Fitzgerald... La apariencia no se corresponde demasiado con la historia que ha tenido el lugar.

Y después he ido paseando al norte por el Malcolm X boulevard, que corresponde a la avenida Lenox (nombre de la Sexta avenida), fijándome en la arquitectura del barrio.

Mosaico en la parada de metro de la 125

Fachada del teatro Apollo

Estrellas que pasaron por el teatro

Los murales y persianas de los comercios muestran parte de la cultura negra

Un par de fachadas del barrio

Ha habido un momento que podría decir que he entrado en la vida del barrio. Iba por la calle y pasaba un hombre pidiendo si tenía algo suelto. La primera vez que lo he visto no le he hecho caso, pero luego ha habido un momento en el que me ha dicho que si le hacía una foto. Como con la cámara digital no hay que preocuparse de las fotos que se hacen como en la época analógica, se la he hecho, y eso que se ha puesto a charlar y me ha acompañado un poco por el barrio. Él nació allí, y no sé hasta qué punto me ha contado su vida, pues entre que no le hacía demasiado caso (el justo) y no le entendía, pues no lo sé. Pero sí que supongo que no es de los que le fue bien. Al final entramos en una iglesia en la calle 137, y he comprobado que para él eso era algo importante, se ha emocinado mucho, dándome las gracias porque hacía mucho que no iba a misa, y al encontrarme a mí ha vuelto a asistir.

La religión se vive mucho en Harlem, y como las misas que tienen son amenas pues animan más a la gente. Por eso algunas iglesias grandes del barrio están hechas a la idea de que muchos asistentes van a ser turistas. Lo que conviene hacer es quedarse por el final de la iglesia, pues el acto puede durar mucho (yo entré con la misa empezada y salí antes de que acabase) y así se puede salir sin molestar. En el rato que he estado iban intercalando discurso con música. En el discurso me he perdido completamente, en parte por mi inglés, y en parte por la poca atención que le he puesto. Pero las canciones sonaban realmente bien, como se puede ver en varias películas como Sister Act o los Blues Brothers (sólo que estos estaban en Chicago, no en Nueva York). Fallaba un poco la calidad del sonido, pero no de los intérpretes. Puede que en una iglesia cercana fuese la misa más espectacular y famosa, pues tenía una cola enorme para entrar, pero por ahorrarme la cola preferí entrar en la que entré.

Volviendo a la historia, este señor en un momento se fue a la parte delantera de la iglesia para poder ver mejor, pues en mi posición no veía casi nada. Y como no esperé al final no pude despedirme. En parte también prefería seguir por mi cuenta.

Robert Lee Felder Jr., quien me acompañó un rato paseando por Harlem

Mother African Methodist Episcopal Zion Church, en la calle 137, entre la avenida Lenox y la Séptima, que es donde entré a ver una misa gospel

La siguiente actividad ha sido coger un barco y ver Manhattan. El pase que me compré para visitar algunos lugares incluía un tíquet que era un crucero a la estatua de la libertad u otro semicircular por Manhattan. Me interesaba más este. Entre las opciones de barco tienen uno rápido, 45 minutos, o el que cogí, que eran dos horas. El puerto de salida está en la calle 42 oeste, y el recorrido comienza hacia el sur, baja hasta ver la estatua de la libertad, y sube por el East River hasta pasar 3 puentes (Brooklyn, Manhattan y Willamsbourgh), y poco antes del edificio de la ONU tiene que dar la vuelta, pues al menos hoy no estaba permitido el tráfico marítimo en ese punto. De las vistas, está claro lo que se va a ver. Hay que ir con la cámara en mano, y aunque se vuelve por el mismo lado que se va, y si no es a la ida es a la vuelta cuando ves los lugares, no he acertado en el lado. Me he sentado al lado izquierdo del barco, y al ir estaba más alejado de la isla. A la vuelta iba más cerca, pero ya no estaba situado para verla.

Saliendo del puerto. El Empire State Building está a la vista en buena parte del recorrido

Una vista del distrito financiero, al sur de Manhattan. Por aquí deberían sobresalir las torres gemelas

Finalmente he podido ver la estatua de la libertad de cerca

Acercándonos al puente de Brooklyn

El puente de Manhattan y parte del de Brooklyn

El puente Williamsbourgh

Para acabar el día he hecho algo imprescindible: cruzar a pie el puente de Brooklyn, y hacer fotos nocturnas del puente y el perfil de Manhattan. Casi diría que he venido a Nueva York solo para eso. Para cruzar el puente hay que hacerse a la idea de que son unos dos kilómetros de largo (y me parecía largo el puente romano de Mérida, con 800 metros). La pega es que es una autopista de gente, está abarrotado, y no es fácil encontrar ángulos interesantes sin que salga nadie. Además, tenía que correr un poco, pues el sol estaba bajando y me interesaba aprovechar esa luz vespertina todo lo posible. Lo he conseguido. Luego he bajado a un parque que hay a los pies del puente, y he hecho lo que muchísima gente: fotografiarlo de noche. He tenido ocasión de sentirme como un fotógrafo principiante, ante los equipos que he visto, tanto cruzando el puente como luego.

Uno de los pilares del puente (y justo debajo del encuadre hay un montón de gente)

Cables de sujeción, y el puente de Manhattan al fondo

El camino está para peatones y ciclistas, ¡y se respeta el carril bici! (mi experiencia en carriles bici parecidos es que la gente va por donde quiere)

La puesta de sol sobre Manhattan (más bien junto a Manhattan)

El cielo anaranjado con la estatua de la libertad

Una imagen de Nueva York muy conocida

El mismo perfil, pero desde otro punto de vista

Llevaba tanto tiempo pensando en hacer fotos como estas dos últimas, que es el único motivo por el que metí el trípode en la cámara. Y como hay muchas más fotos que estas que he mostrado hoy, el álbum completo del día se puede ver aquí.

Nueva York: conociendo Queens y Brooklyn

2011-09-18T03:27:00.002+02:00

A veces pienso que me meto en historias que pueden conmigo. Vale que llevar el blog no es una obligación, sino que es un hobby. Pero en parte me interesa hacer el esfuerzo de llevarlo al día, ya que generalmente soy muy dejado para las cosas. Esta introducción es para decir que ahora estaría bien a gusto yéndome a la cama. No es tarde, ni siquiera son todavía las 10 de la noche, pero estoy que no me aguanto más en pie. Y encima, echo en falta una silla en la habitación. Estoy sentado en la cama, y entre eso y cargar todo el día con la cámara, mi espalda va a acabar molida.

Pero mejor dejo las quejas para otro momento, y voy al resumen del día. Hoy la idea era salir de Manhattan, sobre todo para ir a ver una exposición. Un tiempo antes de salir de viaje vi que se había organizado una exposición sobre Jim Henson en Nueva York, y ya que he crecido con varias de sus creaciones (Barrio Sésamo, los Fraguel...), tardé poco en buscar más información, y ver hasta cuando estaba: hasta enero del 2012. Casi doy botes de alegría, en las fechas en las que me acercaba a Nueva York estaría la exposición, así que tenía que reservar un hueco.

Esto era en el distrito de Queens, y como he salido muy pronto, pues me he ido a pasear algo antes. Los distritos de Queens y Brooklyn son mucho mayores que Manhattan, así que conviene ir con alguna idea de qué ver. Estaba un poco perdido, todo lo que había leído de Queens hablaba del barrio de Jackson Heights, y en concreto de Roosevelt Avenue. Podría haber buscado el hogar de Peter Parker, alias Spiderman, pero eso ya se alejaba demasiado. Así que volviendo a la avenida, sigue el curso de la línea 7 de metro, que al menos por ahí es elevada. Las calles están llenas de locales de comida, principalmente. Y la parte visitada debía ser la hispana, pues casi he leído más carteles en castellano que en inglés. Eso sí, pasear por ahí es poco turístico, no se ve a nadie con cámara en mano, pero también es una forma de conocer Nueva York más a fondo.

La avenida Roosevelt de Queens, con el metro por encima

Puestos de periódicos. Si no me equivoco, tres de los cuatro son en castellano

La siguiente parada ha sido en el Museum of the Moving Image para ver la exposición antes mencionada de Jim Henson. Me alegro de haberla visto. Ahí se encontraban gran cantidad de bocetos de sus trabajos iniciales, y como poco a poco fue llegando a sus personajes más conocidos. Además de esos originales estaban expuestos algunos de sus muñecos más famosos que se utilizaron en las grabaciones, como Epi y Blas (Ernie & Bert en la versión original), Peggy de los Teleñecos, Gustavo (o Kermit), el fraguel Gobo... Además tenían puestos algunos vídeos con entrevistas o imágenes de los programas o publicidad que había realizado, y en varios momentos casi se me cae la lagrimilla de la emoción. La lástima es que no se pudiesen hacer fotos (en el resto del museo sí, sin flash). Además, este museo es el mejor para albergar la exposición, pues junto a él están los estudios Kaufman, que es donde se graba Barrio Sésamo.

La otra exposición creo que es fija, y es casi un resumen del cine. Desde los diferentes aparatos como cámaras, equipos de sonido, montaje, etc., hasta las fases de trabajo de una película: actores, maquillaje, vestuario, la fase de merchandising... Y muchas de las cosas expuestas eran las originales que se han visto luego en la tele o en el cine.

Entrada al Museum of the Moving Image

Viejas cámaras

Arriba están unos trajes que utilizó Richard Gere en la película Chicago, y abajo los de los protagonistas de Corrupción en Miami

Desde Queens he ido hacia el sur, a Coney Island, en Brooklyn. En esa zona portuaria se encuentra la playa más cercana para los neoyorquinos, y un parque de atracciones también visto en varias películas: allí el protagonista de Big pide ser mayor, y se convierte en Tom Hanks (aunque la máquina del deseo era específica para la película), o el personaje de Woody Allen en Manhattan había vivido bajo una montaña rusa, que ya no está. Pero el lugar lo quería ver, además de que no me podía ir sin pasar por uno de los paseos que se adentran en el mar, típicos en Estados Unidos.

La llegada ha sido toda una odisea. Brooklyn está al sur de Queens, y en teoría hay una línea de metro que une ambos distritos, pero el metro es toda una aventura. A eso ya dedicaré más tiempo en otro momento. El caso es que quería coger la línea G, pero para eso tenía que coger antes un tren que no vi pasar, y no me quedé a esperar, así que hice el viaje largo, cruzando Manhattan. Cuando llego a una de las líneas que llegan hasta Coney Island me veo que en fines de semana tiene un tramo cortado (eso me pasa por no leer los carteles informativos, porque podría haber buscado otra ruta). Ese tramo se hace en autobús, pero claro, tenemos el tráfico de aquí, que es otra odisea. Ya me moría de aburrimiento, estaba desesperándome, cuando finalmente llegó a la parada donde retomar el metro y finalmente llegar. Eso sí, la parada de "Coney Island" no es la mejor, hay una antes (o después, según por donde se llegue) que es "West 8 st - NY Aquarium" que deja mucho más cerca de la zona de interés.

Típico embarcadero americano

Puesto de comida (y en concreto donde he comido)

Casi todas las atracciones tienen holor a rancio, a viejo

La montaña rusa

Y desde ahí solo quedaba una parada más turística (la última ha sido de intento de compras, y por lo tanto sin fotos), que era Prospect Park, también en Brooklyn. Los diseñadores fueron los mismos que de Central Park, un poco más tarde. El parque es más pequeño, pero en muchos aspectos muchísimo más acogedor: tiene menos turistas, y parece más un bosque en medio de la ciudad que un parque. En las explanadas se reúne la gente a hacer pícnics, e incluso barbacoas. También tiene un jardín botánico, que por lo que he leído es interesante, pero no me he parado a verlo.

Embarcadero de Prospect Park, donde se celebraba una boda. Y visto en Balas sobre Broadway de Woody Allen

Uno de los paseos entre árboles (y seguro que con cantidad de ardillas corriendo por ahí)

Antes de llegar al lago, el agua pasa por esta pequeña cascada

Long Meadows

En la salida del parque por el norte se encuentra la Grand Army Plaza, con un gran arco y esta fuente

Como en otras ocasiones, hoy seguro que me dejo muchas fotos pendientes que podía mostrar, y que están disponibles aquí.

Nueva York, ciudad de rascacielos

2011-09-17T03:49:00.002+02:00

Uno de los símbolos más característicos de Nueva York son sus rascacielos, y básicamente es a lo que le he dedicado el día. La cámara ha trabajado mucho, superando las 300 fotos, por lo que seleccionar algunas va a ser difícil, y me voy a tener que dejar cosas apartadas. También creo que estos días que estoy de viaje el blog va a ser mi diario de ruta, y cuando vuelva seguramente haga entradas específicas a lugares que haya dejado a un lado.

Esta mañana me he vuelto a levantar temprano, así que he podido salir pronto de paseo. Y ha valido la pena. He empezado directamente por el Empire State Building. El edificio abre a las 8, y a los alrededores de esa hora no hay prácticamente nadie y se accede muy rápido. A partir de las 10 ya hay más aglomeraciones y colas.

Del edificio no voy a contar mucho, pues creo que es realmente conocido. Allí escaló King Kong, la película que más famoso lo ha hecho. El mirador principal está en la planta 86, aunque hay otro en el piso 102 para el que hay que pagar algo más. Las vistas son espectaculares, pudiendo rodearse completamente el edificio, por lo que no hay ángulo que se pase. Hay una reja de protección, pero con los huecos grandes para poder ver bien y poder sacar la cámara. Además, casi se puede ver en vertical la calle, lo que impresiona bastante.

Una cosa a tener en cuenta es que subimos unos 300 metros y no hay nada que pare el viento. Hoy venía un viento frío del norte, y cuando daba directo hacía falta abrigarse.

El Empire State Building visto desde casi su base

Decoración a la entrada

Vistas al sur

El edificio Chrysler, estaba en una mala posición respecto al sol

Mirando hacia abajo

La alargada sombra del edificio

Al bajar me he dirigido por la Quinta Avenida hacia el norte, y a las pocas manzanas tenía el edificio de la Biblioteca Pública de Nueva York. Es una atracción turística, está llena de gente haciendo fotos (y yo no era una excepción), además de ser una biblioteca, claro. Tenían una exposición mostrando parte de su archivo, con motivo de los 100 años. Aunque parecía un poco heterogénea, varios artículos expuestos eran importantes, como una biblia de Guttemberg, una carta de Cristobal Colón, un borrador de la declaración de la independencia, algunos grabados de Goya... Además, hay varias películas conocidas que han rodado alguna parte allí, como los Cazafantasmas o Spiderman.

La entrada de la biblioteca

Uno de los pasillos

Vistas del exterior desde el primer piso

Sala de lectura. Ninguna foto está hecha en algún lugar que no lo permitiesen

Detrás de la biblioteca está Bryant Park, un oasis de tranquilidad y belleza en medio del bullicio y enormidad de los rascacielos. El parque tiene cantidad de sillas y mesas para que cualquiera se vaya a comer allí lo que lleve.

Mesas de un restaurante de Bryant Park

Un rincón verde en medio de tanto hormigón y acero

Me he acercado un momento a Times Square, que no está muy lejos de estos sitios, pero no me ha aportado nada. Para acabar el día he vuelto a pasar, esta vez de noche, y era otro mundo. Pero lo dejo para el final. Otro lugar conocido ha sido Rockefeller Center, y su mirador, Top of the Rocks. Pero como he pasado en dos momentos, también lo dejo para más adelante.

Así que de regreso a la Quinta Avenida he pasado por la Catedral de Saint Patrick, tiendas como Tiffany's (en cuyo escaparate se paraba Audry Hepburn para desayunar en Desayuno con diamantes) o FAO Schwarz, una juguetería enorme, a la que Tom Hanks iba en Big para tocar un piano con los pies (piano que tienen allí).

Fachada de la Catedral de Saint Patrick. Un andamio me impedía sacarla completa

Interior de la iglesia

The Peninsula Hotel, con otro elemento típico de Nueva York: el vapor saliendo de las alcantarillas. En este caso, saliendo de una chimenea que había puesta sobre una alcantarilla

Tiffany's

Interior de la juguetería FAO Schwarz

El piano de Big está disponible para quien quiera tocarlo

Estoy comprobando que he tenido un día intenso, y tal vez haya quien ya esté cansado de leer. Y aún me queda un rato. Para hacer un poco de tiempo antes de subir al Top of the Rocks, me he acercado a la zona del Flatiron, para poder ver lo que ayer dejé a medias. El edificio sorprende por su forma de cuña. Al salir del metro sabía que estaba en los alrededores, pero no lo veía. Hasta que subo la vista y veo que estaba junto a él (algo parecido me pasó la primera vez que vi el Big Ben). Luego seguí hacia el sur por Broadway para llegar a Union Square, donde había un mercado callejero.

El edificio Flatiron, desde el cruce de la Quinta Avenida con Broadway

Así se ve el Flatiron desde el Empire State Building

Ahora sí, ya voy al Rockefeller Center, un complejo de edificios llenos de tiendas y oficinas, donde cada navidad se monta una pista de hielo y tiene lugar el famoso encendido de luces de un árbol. Una de las tiendas me ha encantado: Lego. Sí, el famoso juego de construcción tiene un local allí, y no me he resistido a entrar. Tienen montadas varias figuras enormes, para las que han debido utilizar miles y miles de piezas. Allí se puede encontrar casi cualquier caja de Lego que haya, además de un surtido de piezas como si fuera un mercado: ponme tanto de esto.

Entrada a la tienda Lego

Reproducción del Rockefeller Center y un dragón, ambos montados con piezas de Lego, como no

Surtidor de volantes

Volviendo al complejo de edificios, he querido subir a última hora de la tarde al mirador para ver la ciudad durante el día, además de coger la puesta de sol. La puesta no ha sido posible, pues se me ha nublado la tarde, pero ya que estaba allí me he esperado a que se hiciese de noche. Y ha valido la pena esperar. El mirador está repartido en 3 balcones, desde la planta 67 a la 70, siendo la 70 la azotea del edificio, no hay más. En los dos balcones más bajos la protección es con cristales, que aunque hay quien los prefiere porque no tiene verjas por medio, para hacer fotos es peor. Aunque entre los paneles quedaba espacio suficiente para el objetivo de la cámara. El ascensor te sube en poco más de 40 segundos, por lo que se nota en los oídos la diferencia de presión. Y si uno se fija en el contador, no hay planta 13.

Edificio del Rockefeller Center donde se encuentra el Top of the Rocks

La enormidad de Central Park

Nueva York iluminado, con el Empire State Building como protagonista

Otra vista de rascacielos

Volviendo al nivel de la calle, el Radio City Music Hall también forma parte del Rockefeller Center

Para acabar, he ido nuevamente a Times Square, y ahí sí que he tenido la sensación de que esta es la ciudad que nunca duerme. Vale que solo eran las 8 y pico, pero al ser de noche tenía la sensación de que era más tarde. Y el bullicio era enorme.

Una vista clásica de Times Square

Hay mucho que me he dejado en el tintero, tanto de fotos como de texto (mañana me acordaré de lo que quería haber contado y me olvidé). Así que aquí está el enlace a las fotos del día, y los textos ya veremos.

Nueva York: Cental Park y Chelsea

2011-09-16T01:45:00.003+02:00

Llevo ya un tiempo dándole vueltas a como plantear el blog durante este viaje a Nueva York. Por un lado pensaba en ir escribiendo entradas temáticas, pero entonces tendría que hacer varias al día, y mucho se me quedaría fuera. La otra opción es ir día a día, con todo lo que haya visto, y ha sido la opción escogida.

El día ha empezado muy pronto. Mi cuerpo está acostumbrado a despertarse a una hora, y que no lo cambien. Así que cuando eran las 7 y pico españolas me he desvelado. Suerte que poniéndome a leer he podido coger sueño nuevamente. Aun así, poco después de las 5, hora local, ya estaba espabilado. De forma que en cuanto ha amanecido completamente me he ido a dar una vuelta.

El hotel tiene bicicletas para los clientes, que aunque no sean un último modelo, ya van bien. Además, como Manhattan es muy llana no hay ninguna dificultad. Me he encaminado hacia Central Park por la Octava avenida. Aquí sí que he entrado de lleno en el estilo de vida neoyorquino. Aunque toda la avenida tiene un carril bici separado del tráfico, la forma de conducir por aquí es bastante agresiva, y ni peatones ni ciclistas hacen mucho caso a los semáforos (como ciclista he sido excepción y me paraba. Como peatón, no me arriesgo tanto como los locales, pero sí que alguno que otro me salto).

El parque es enorme, para recorrerlo caminando de norte a sur hay que emplear mucho tiempo. La mitad de ese camino sí que la he hecho a pie (empujando la bici, pues teóricamente no está permitido ir sobre ella en los caminos, solo en las pistas para vehículos, que ya las hay recorriendo todo el recinto). He querido seguir la ruta de una guía que tengo, y al mirar otra ahora veo que hay muchos lugares interesantes que me he dejado. Habrá que volver.

El caso es que lo mejor es emplear mucho tiempo y paciencia y perderse por los caminitos. Siempre hay algún rincón que puede sonar de haber visto en alguna película. Pero lo que realmente me sonaba era los grandes edificios que lo rodean.

En la esquina suroeste, en la Octava avenida, se encuentra Columbus Circle

Varios rascacielos que sobresalen tras los árboles del parque

En la esquina sureste, en la Quinta avenida, nos encontramos con el Hotel Plaza, puede que uno de los más famosos de la ciudad

The Dairy

El zoo de Central Park. Es bastante pequeño, y desde el paseo se ve perfectamente una parte. En concreto la piscina de los leones marinos

Bethesda Terrace

Estatua de Alicia en el País de las Maravillas

Esta era la bicicleta que llevaba

Strawberry Fields, un mosaico en homenaje a John Lennon

A muy pocos metros de Strawberry Fields se encuentra el edificio Dakota, en la calle 72. A sus puertas es donde asesinaron a John Lennon, y también ahí se rodó "La semilla del diablo"

Hay muchos más rincones en el parque de los que he hecho fotos, pero tampoco quiero saturar la entrada del día. Además, el día estaba regularcillo, a veces se nublaba, otras salía el sol, y hacía bochorno, así que entre eso y el cansancio por el calor, muchas fotos son flojas y no están colgadas (pero sí accesibles).

Como el tiempo amenazaba lluvia, he vuelto al hotel a dejar la bici, pero siguiendo el Hudson, y he seguido a pie hacia Chelsea, un barrio que se situa justo al norte de Greenwich Village, aunque no sabría decir cuando se cambia de uno a otro. Aquí la nomenclatura de las calles ya es la habitual de Manhattan: calles perpendiculares numeradas. Los edificios ya ganan en altura y hay muchísimo más movimiento de gente. Esto ya se parece más al Nueva York más conocido.

La primera parada ha sido en el Chelsea Market, en la Novena avenida con la calle 15, un lugar precioso. En parte ha sido por obligación, pues se ha puesto a llover y buscaba un lugar protegido. En su interior hay cantidad de puestos, la mayoría de comida. Y llegando a la hora de comer, uno puede estresarse mucho con tanta gente y tanto movimiento. Lo que he hecho ha sido hacer como uno más: entrar en uno de los locales, comprarme algo de comer, y sentarme en uno de los bancos que hay por allí.

Una de las entradas al Chelsea Market

Una parada de cestas

Luego he seguido callejeando hasta llegar al edificio Flatiron, el primer edificio emblemático que he visto de cerca. Me he emocionado cuando he visto a lo lejos el Empire State Building, o muy a lo lejos la Estatua de la Libertad, pero este ha sido encontrarme bajo él. Las fotos no han sido muy buenas, y se me ha puesto a llover. Casi ha sido el final del día callejero. Luego he buscado algún lugar en el que poder resguardarme, y soplaba un viento frío, así que se acabaron las fotos. Y las del Flatiron, en otro momento.

Los depósitos de agua también forman parte del paisaje neoyorquino

Como solucionar el problema del aparcamiento: poniendo un coche encima de otro, literalmente

IAC building, de Frank Gehry

Viendo la vida pasar. Mirador sobre la Décima avenida

Aunque aparentemente tranquila, lo que no se ve en esta foto es que en la calzada hay mucho más movimiento

Fachada del Chelsea Hotel, por donde han pasado Andy Warhol, Dylan Thomas, Leonard Cohen... Ahora mismo está cerrado (tal vez en proceso de restauración)

Todas las fotos del día se pueden ver aquí. Faltaría etiquetarlas y georreferenciarlas, pero eso será en otro momento. Ahora va siendo hora de cenar algo, mirar información para mañana, e irme a dormir. No es tarde, pero estoy cansado.

Llegada a Nueva York

2011-09-15T02:57:00.003+02:00

Para que no se diga que no salgo en las fotos. Al fondo, creo que son los rascacielos del distrito financiero de Manhattan

Por fin me han llegado las vacaciones. Este año se han hecho esperar mucho, porque decidí cogerlas en septiembre, y poder salir de turismo sin riesgo a morir achicharrado. La idea era buena, pero me ha fallado. Los días que he estado en Barcelona he sufrido un bochorno casi horrible, y recién llegado a Nueva York, sigue el calor (pero creo que mañana bajan las temperaturas).

Además de las vacaciones, estaba a la espera del día D, de volar hacia Nueva York. Había cancelado un viaje a Japón, y cambiado el destino, cuando pocos días antes del viaje pasa un huracán. Y además, han pasado 3 días del décimo aniversario del atentado contra las torres gemelas. Pero nada de eso me ha traído ningún problema. El vuelo ha sido de los más tranquilos que he hecho nunca, ninguna turbulencia en 8 horas y pico, y la entrada a la aduana rapidísima.

Como he llegado a media tarde, todo lo que he hecho ha sido coger el metro para llegar al hotel, y darme una vuelta por el entorno. En un principio pensaba que estaba fresco, son ahora poco más de las 9 de la noche (pasan de las 3 de la noche en España), y me he despertado sobre las 6.30 de la madrugada. Un palizón que empiezo a ver que me afecta.

Pero de la parte turística es de lo que toca hablar. El hotel está en Greenwich Village, en concreto en el Meatpacking District, muy cerca del río Hudson. Antes que el Nueva York más conocido he visto New Jersey. Este barrio tal vez no sea lo que uno asocia con Manhattan, pues los edificios son generalmente pequeños, y la zona es tranquila. Pero sí que hay elementos que a uno le suena de haberlos visto alguna vez, como las escaleras de incendios o las pequeñas terrazas de las cafeterías (el Village está llenísimo de ellas). Es muy agradable para pasear y tomárselo con calma. Y perfecto para quien quiera tomarse un café.

Una calle de Greenwich Village

Jardines de St. Luke in the Fields. Pequeños pero encantadores

Una de las muchas terrazas y escaleras de incendios

El atardecer reflejado en una escalera

Por esta zona también había un metro elevado, que ahora se está transformando como parque. Cantidad de personas paseaban por allí con la cámara en la mano, y no iba a ser yo una excepción. Lo he visto solo parcialmente, pues quería regresar al hotel, y me estaba oscureciendo. He de volver para hacer más fotos.

High Line park, un parque en la zona de unas antiguas vías elevadas, además pasando bajo edificios

Para acabar la muestra de fotos del día, el río Hudson con Nueva Jersey al fondo

Campo Maior: Festas do povo

2011-09-02T20:05:00.004+02:00

En Campo Maior, un pueblo cercano a Badajoz, pero ya al otro lado de la frontera, cada varios años engalanan las calles del centro con flores hechas de papel. No tienen un número determinado de años para hacerlo, pero el 2011 ha sido el momento de realizarlo.

En las afueras del pueblo han habilitado aparcamientos, y es lo más conveniente, debido a la gran cantidad de visitantes que llegan (eso sí, es carillo, cobran 5€). He aprovechado un día festivo en Mérida, con la esperanza de encontrarme con poca gente y poder pasear tranquilamente. Así ha sido, no había problemas para pasear, pero sacar fotos sin nadie ya era más difícil.

No sé cuantas flores hay hechas, pero seguro que son varios millones. Es la gente del pueblo la que se dedica a hacerla. Además, las columnas que sujetan todas las estructuras suelen tener decoraciones más trabajadas. El problema es que ha habido lluvias recientemente, y han estropeado una parte de esas decoraciones. Otras cosas las han podido proteger en plásticos. De esta forma se podían ver, pero las fotos no quedaban igual de bien. Aun así, considero que todas las flores colgadas han sobrevivido muy bien.

Lo mejor es llegar allí y callejear, perderse entre tanta decoración. Y a quien le guste, puede pasear a finales de agosto por el barrio de Gràcia de Barcelona, que para las fiestas también decoran las calles de una forma parecida. No son flores, sino que cada calle tiene su propio tema. Pero eso mejor lo dejo para otro momento.

Como son muchas las fotos que he hecho, y la elección ha sido complicada, quien quiera ver todo lo que he fotografiado, puede pinchar aquí.

Castelo de Vide

2011-08-12T10:28:00.003+02:00

Después de visitar Marvão me desplacé hasta Castelo de Vide, otro pueblo portugués con encanto que vale la pena visitar. Esta vez nos encontramos con un pueblo con más vida. Es decir, que tiene una zona más moderna y no se ve exclusivamente turístico, no sé si me explico.

Aparqué en el centro, en lo que se ve que es la plaza principal del pueblo, y desde allí fui caminando hacia el castillo, pues no era necesaria ninguna indicación, se encuentra fácilmente.

Plaza del pueblo (no he encontrado su nombre)

El castillo en sí no es muy grande, pero eso no tiene que impedir su visita. Se puede subir a la torre, desde la que hay unas vistas preciosas del pueblo. Y en otra estancia se encuentra un centro de interpretación dedicado al megalitismo de la zona. Pero dentro de las murallas hay una serie de calles empedradas y en pendiente por las que vale la pena pasear un ratito, siempre y cuando se vaya con calzado adecuado y se tengan buenas piernas.

Una vista característica de Castelo de Vide y su entorno, desde el castillo

Un par de calles dentro de las murallas

Otro punto clave del pueblo es su judaría. El barrio judío se encuentra a los pies del castillo, en calles realmente empinadas. No callejeé mucho por ellas ni busqué edificios emblemáticos, más que la Fonte da Vila.

Una empinada calle de la judaría

Otros edificios de la zona

Fonte da Vila

Desde allí paseé un poco más por algunas calles para regresar a por el coche. Como hay muchas subidas, y hacía algo de calor, no busqué muchos lugares más, así que tengo alguna foto más de lo que me encontraba.

El último lugar que me decidí visitar era el menhir da Meada, según lei es el menhir más alto de la península Ibérica. Se encuentra a unos 11 km al norte de Castelo de Vide, yendo por una carretera vecinal. Buena parte de ella está recién arreglada y se circula muy bien, pero llegué a un punto en el que estaban de obras, y la cosa fue a peor. Hay que ir vigilando los carteles, pues no son muy grandes y me lo pasé de largo. Volviendo sobre mis pasos es cuando lo vi, cogí el desvío, y unos 200 metros de camino en mal estado. Pero conseguí encontrarlo.

Menir da Meada

Entorno del menhir

Detalle del monumento prehistórico

Marvão

2011-08-09T13:08:00.003+02:00

En lo alto de una montaña de la Serra de São Mamede en Portugal, muy cerca de la frontera española, se encuentra el pueblecito de Marvão, rodeado por una muralla y con unas vistas impresionantes.

El pueblo es turístico, y puede llegar a tener muchos visitantes que hagan la visita incómoda. Tuve suerte este día y no fui encontrando mucha gente. Vale la pena pasear por las calles empedradas, y salvo en zonas determinadas, sin coches.

Algunas de las calles del pueblo

A lo largo de la mañana el cielo se despejó

Un castillo está enclavado en la parte más alta, vigilando el entorno en varios kilómetros. El castillo está bastante restaurado, pudiéndose acceder a cualquier punto casi sin problema.

A la entrada del castillo

Parte de la muralla del castillo, y parte de las vistas

Sobre la roca se yergue el castillo

Interior de la cisterna del castillo

Otro lugar a visitar es el museo de la ciudad, ubicado en una iglesia. Es un museo pequeñito, pero no por eso se va a quedar sin ver. La entrada cuesta 1.30€, y dentro se pueden ver varios trajes regionales, herramientas, un retablo y alguna pintura.

Iglesia donde se ubica el museo de Marvão

Colección de trajes regionales

Una pintura que se puede ver en el museo

El pasado minero de Linares

2011-07-25T09:28:00.003+02:00

Se da la casualidad de que dos entradas del blog casi seguidas las dedico a antiguas minas, ya abandonadas. Primero fue Aldea Moret, en Cáceres, y ahora el desplazamiento ha sido a Linares, en la provincia de Jaen, donde he ido a pasar el fin de semana.

Las primeras excavaciones mineras de la región parece que fueron prehistóricas, pero la industria vivió su mayor apogeo entre los siglos XIX y mitad del XX, explotándose gran cantidad de minas en toda la región. Hoy en día se ha abandonado por completo, pero quedan restos por todas partes, las construcciones siguien ahí, muchas veces en aparente estado de abandono, pero localizadas e incluso iluminadas por la noche aquellos edificios que se ven desde la carretera.

La visita la comencé en el Centro de Interpretación del paisaje minero, situado en la antigua estación de Madrid, en el paseo de la Virgen de Linarejos. El edificio lo veo muy adecuado, pues seguramente jugó un papel importante en el desarrollo de aquella época. El centro de interpretación es bastante completo, incluye muchos paneles explicativos de la historia de la minería de la región, el funcionamiento, las extracciones... También hay una maqueta situando muchos de los puntos de la industria y herramientas de la época. Tan solo encontré en falta una cosa: hay poca mención a las enfermedades que suponían los trabajos en las minas, como la silicosis. Muchísimos jóvenes de Linares la sufrieron, conociendo la muerte a edades tempranas (se dieron casos en familiares directos, por eso me suena el tema).

Antigua estación de Madrid de Linares, hoy en día es un edificio municipal

Centro de Interpretación del Paisaje Minero, en el edificio de mercancías de la estación

Claramente se observa por donde pasaron las vías (el centro de interpretación queda a la izquierda, fuera del encuadre)

Interior del centro de interpretación

Un vagón de la mina

Herramientas mineras

Por la tarde me fui en busca de restos de las minas, en concreto de unas edificaciones que hay junto a la carretera N-322 (y la futura autovía A-32 pasará por ahí, pero hoy en día solo hay movimiento de tierras). Llegar hasta la mina fue un poco complicado, aunque con un poco de lógica se encontraba el camino. Desde una de las salidas partía un camino de tierra y polvo, utilizado como acceso a las obras de la autovía. Tras recorrer algunos kilómetros con cuidado debido al mal estado y a que el sol lo tenía bajo y de frente, de forma que apenas veía, acabé llegando para aprovechar los últimos minutos de luz vespertina. La mina localizada se llamaba "La Tortilla", y consta de varios edificios destacables por las chimeneas, aunque todos están medio derrumbados. Pero consta de algún panel informativo focos para iluminarla de noche, por lo que no está completamente olvidada.

Chimeneas a la puesta de sol

Silueta de un edificio minero

Otra vista de la mina "La Tortilla"

Las minas frente al campo en verano (y la luz que queda tras la puesta de sol)

Aprovecho también para recuperar algunas fotos de otra mina que localicé en otra visita a la ciudad, en septiembre del 2007. De esta no llegué a averiguar el nombre, pero sí que recuerdo que era más sencillo llegar en coche.

La mina al atardecer

Volví al día siguiente a fotografiarla a la luz del día

En el centro de interpretación me dieron una pequeña guía, "Linares. Guía de la minería", donde explican un poco la historia y varias rutas para conocer los lugares. Para una próxima visita (siempre y cuando no sea en pleno verano) lo tendré en cuenta.

Rutas por Monfragüe

2011-07-20T10:35:00.003+02:00

El sábado pasado me junté con unos amigos para ir a hacer unas rutas organizadas por el entorno del parque nacional de Monfragüe. La empresa organizadora se llama Monfragüe vivo, y seleccionamos un paquete que incluía una ruta 4x4 y otra en canoa.

La mañana comenzó subiéndonos al todo terreno, y el guía nos iba llevando a los lugares donde se pueden ver distintas aves. Además, nos proporcionaba prismáticos y contaba con un telescopio para ayudarnos a verlas mejor. Fue interesante poder identificarlas, sin esa ayuda podría reconocer un buite, un águila o una cigüeña, poco más. El problema lo tenía yo con el equipo fotográfico: un objetivo de 300 mm no es suficiente para observar aves, así que las únicas fotos que pude hacer fueron paisajísticas.

Por el camino también nos encontramos con algún ciervo, pero pasaron demasiado rápido para poder fotografiarlos. Y ya fuera de los límites del parque nos adentramos por dehesas, lugares donde algunos animales del parque se acercan a comer. Un pequeño inconveniente es que verano no es la mejor época para ver la fauna en acción, primavera u otoño serían mejores momentos.

Un par de vistas del río Tiétar, con el nivel algo bajo

Uno de los roquedos donde anidan buitres

Una dehesa donde se encuentran algunos alcornoques centenarios

Por la tarde nos juntamos con más gente, y con el mismo guía nos subimos a unas canoas para recorrer una parte del río Tiétar, desde los límites del parque hacia aguas arriba. El río apenas tiene corriente en este tramo, por lo que remar no suponía un gran esfuerzo. De vez en cuando veíamos garzas u otras aves emprender el vuelo. Como nos dejaron unos bidones estancos, sí que me atreví a subir la cámara a la barca (en otra ocasión no la arriesgaría).

La ruta es tranquila, pues nos movimos por zonas donde no había nadie, tan solo se oían los ruidos de la naturaleza, o nosotros conversando de vez en cuando. El tiempo se pasó volando, cuando nos dimos cuenta ya era hora de volver.

Al final del día tuve la sensación de que me había sabido a poco. Tal vez pensaba que por lo que nos había costado estaríamos más rato en activo, pero fue buena parte del día la que estuvimos ocupados. La ruta en 4x4 nos ocupó casi 3 horas, y las canoas fueron alrededor de 2.

Una de las canoas que hicieron la ruta

Algunos de los lugares por los que pasamos

Aldea Moret

2011-07-05T09:20:00.003+02:00

El verano no es la época del año que más me guste. Llega el calor, y me desanimo para salir, conocer lugares, y sobre todo, hacer fotos. Pero lo que es peor, me tomo con mucha más calma la parte de administrarlas. Por eso, estas fotos son de hace algunas semanas, pero todavía no las había descargado.

Aldea Moret actualmente es un barrio de Cáceres, algo separado del resto de la ciudad por el suroeste. Muchas veces lo había rodeado, pero no lo conocía más que de oídas, hasta que una vez fui a una exposición que se organizaba en un recinto de allí, y vi que valía la pena acercarse con la cámara.

En sus orígenes, Aldea Moret fue un poblado minero, pero como ha pasado con este tipo de industria, acabó abandonándose. Actualmente quedan algunos edificios en pie, varios casi en ruinas, utilizados en ocasiones como espacio de pintura. La parte del poblado se mantiene en mejor estado, algunas casas parecen habitadas, pero otras muchas se encuentran claramente olvidadas. Hay varias rutas ferroviarias que cortan el barrio, separando la zona de viviendas de la que era minera. Es en esta última donde actualmente se está construyendo mucho, y aparentemente arreglando lo ya existente.

Edificio del pasado minero de Aldea Moret

Varios grafitis en la parte baja del edificio

Al lado se encuentra "El Embarcadero", un centro cultural

Construcción integrada en un parque. Una de las zonas rehabilitadas

Una de las calles del poblado

Una casa abandonada, utilizada como espacio artístico

En el interior también se pueden ver más grafitis

Interior de otra casa, esta no está tan aprovechada artísticamente

Asia en concierto

2011-06-20T09:33:00.004+02:00

De vez en cuando me gusta utilizar el blog para contar algo más que excursiones o viajes, mostrar fotografías. Y cuando voy a algún tipo de acto siempre pienso que podría escribir sobre eso, pero casi siempre lo voy dejando, y cuando deja de ser actual ya no me interesa tanto. Por eso me he decidido a escribir un poco sobre un concierto, en concreto de Asia, que tuvo lugar el pasado sábado 18 de junio en la sala París 15 de Málaga.

Hoy en día creo que este grupo no es demasiado conocido, pues la mayoría de la gente con la que he hablado no le suena. Tuvieron su momento seguramente en los inicios, en los años 80, pero no fue entonces cuando yo los conocí. Era demasiado pequeño para reparar en ellos cuando publicaron el primer disco. Así que la primera toma de contacto tuvo lugar posiblemente a mediados de los 90, cuando en la biblioteca encontré el primer disco, y me impresionó, eran 10 canciones cañeras, a cual mejor. A partir de entonces fui buscando el material que ya tenían, y adquiriendo lo nuevo que publicaban. Pero la formación ha ido cambiando mucho, solo Geoff Downes permanecía desde el principio, y cuando los pude ver en Barcelona en el 2005 presentando "Silent Nation" el líder parecía ser John Payne.

Hace pocos años los miembros originales se juntaron nuevamente, dejando a Payne a un lado, y dándose la situación de que se consideran dos bandas de Asia: la original, cuya discografía sería los primeros discos ("Asia", "Alpha" y "Astra") y los dos últimos ("Phoenix" y "Omega"), y Asia featuring John Payne, con el resto de la discografía.

Después de todo este rollo introductorio, paso a comentar un poco el concierto. Sobre el escenario estaban John Wetton con el bajo y cantando, Geoff Downes a los teclados, Steve Howe a la guitarra y Carl Palmer a la batería. Al grupo casi no le había puesto cara nunca, los había escuchado sin buscar fotos o video-clips, así que la impresión que tuve al verlos es que te los puedes cruzar por la calle sin imaginarte que son un grupo de rock con más de 30 años de carrera a sus espaldas (pues todos venían de bandas importantes de los 70).

El concierto empezó con "I believe", y un sonido que no me acababa de convencer: no se escuchaba muy bien la voz, y la guitarra pasaba desapercibida. Pero solo fue la impresión inicial, a partir de la segunda canción sonaron como tenían que sonar. La escenografía fue muy simple, casi inexistente. No había apenas juego de luces, y una pantalla con imágenes estaba muy mal situada y apenas se veía, quedaba oculta tras la batería. Por eso, todo el trabajo cayó en la música. Y aunque los músicos no mostraban mucha emoción (con una excepción, luego lo cuento), fueron muy profesionales.

Downes casi pasó desapercibido. Rodeado de teclados estaba de lado o incluso dándole la espalda al público. Wetton era el más visible, al llevar la voz cantante (nunca mejor dicho), y de vez en cuando se mostraba algo más expresivo. Howe era un hombre serio, dando alguna que otra vuelta por el escenario, pero apenas variaba la expresión. Hasta que él solo cogió una silla y tocó un rato la guitarra acústica (y se diría que yo era el espectador mejor situado, justo delante suyo), emocionándonos. Al acabar dirigió al público unas palabras y mostró una sonrisa. Pero el hombre de la noche fue Carl Palmer y su batería. En los momentos que marcaba el ritmo de las canciones ya destacaba, y de vez en cuando también hacía algunas virguerías que le hicieron ganar varias ovaciones. Ya casi al final se quedó solo un rato sobre el escenario y no solo tocaba, sino que jugaba haciendo malabares con las baquetas.

Volviendo a las canciones, destacaron los solos de Howe o Palmer, o las versiones de "Don't cry" y "The smile has left your eyes" que cantaron con el único acompañamiento de los teclados. El resto del repertorio se centró en los dos primeros discos, con alguna que otra canción de los nuevos. Personalmente, aunque hay buenas canciones nuevas, rompían un poco el ritmo. No recuerdo todo el repertorio, pero en una crónica del concierto de Madrid incluyen el listado, y creo que más o menos fue el mismo.

La única pega que le pongo es la duración: un poco menos de dos horas. Habríamos seguido disfrutando si hubiesen tocado algo más, pero al llegar el clásico "Heat of the moment" me imaginé que no había más. Pero el precio no era caro para lo que son los conciertos hoy en día, y se agradecía muchísimo que fuese en una sala cerrada y bien climatizada, pues fuera hacía un calor casi insoportable. Y además, conseguí un sitio realmente bueno (y solo llegué media hora antes de la apertura de puertas), en la valla frente al escenario. Tras esta experiencia, si próximamente tengo la oportunidad, casi seguro que repita.

Y como no puedo dejar una entrada del blog sin fotos, agradecer a Manolo Aguilar que me ha mandado unas cuantas. Lo conocí en la cola, y eso que te pones a charlar, y al final quedamos en que me mandaría algunas, y aquí están.

Vista más o menos general del escenario

John Wetton al bajo y voz

Geoff Downes a los teclados

Steve Howe en un momento acústico

Carl Palmer a la batería

Monsaraz

2011-06-14T10:10:00.004+02:00

En Portugal, a mitad del embalse de Alqueva y no muy lejos de la frontera con España, se encuentra en lo alto de una montaña el pueblo de Monsaraz. El pueblo es pequeño, de forma alargada, con dos calles principales y otras dos más paralelas a estas que siguen el trazado de la muralla. A un extremo se encuentra el castillo, y al opuesto una de las puertas de entrada con una torre, que en el momento de la visita estaba rodeada de andamios.

El color predominante es el blanco de las fachadas, con algún pequeño toque de azul, en algún elemento decorativo. También el marrón de las piedras, pues así son las calles y murallas.

Hace unos pocos años (antes de tener el blog) ya había visitado el lugar, haciendo una ruta por La Raya, esa región transfronteriza que comparte mucho. Pero ahora repetí el lugar en una pequeña excursión con compañeros de portugués, aprovechando para conocer algo más del pais vecino, y poder practicar la lengua. Tuvimos un viajecito tranquilo, de ver cosas con calma, por lo que no salimos de Monsaraz. En los alrededores también hay cosas que ver, sobre todo para los aficionados a la prehistoria. O yendo hacia el norte también se encuentran otros pueblos interesantes, como Terena o Vila-Viçosa.

Así que esta entrada se centra en las calles del pueblo, las tiendas, y las espectaculares vistas sobre el Alentejo y Alqueva.

Parte de la muralla vista desde fuera

Se podría decir que esta es la plaza principal

Una de las puertas de entrada a Monsaraz

Interior del castillo

Una de las calles

Otra calle, esta siguiendo la muralla

Vista de otra calle diferente

Vista general de Monsaraz

Embalse de Alqueva, y el cementerio en primer término

Ruta de los caminos del agua de Mérida

2011-06-06T09:26:00.003+02:00

Hace un par de días se organizó una salida senderista desde Mérida para dar a conocer los caminos del agua, es decir, las rutas que se seguían en tiempo de los romanos para traer el agua desde los embalses hasta la ciudad.

La ruta fue vespertina (aunque en el folleto pusiese nocturna la hicimos con luz del día). La noche fue llegando a medida que nos acercábamos al embalse de Proserpina, que era el final de la ruta, pero no del recorrido, pues sigue unos cuantos kilómetros más. Teníamos una noche sin luna, empezaba a crecer, por lo que mejor no aventurarnos mucho por medio del campo.

El lugar de salida era la calle Calvario de Mérida, donde en su punto más alto se encuentra lo que seguramente era una fuente, que con un depósito que debía tener al lado llegaba el agua por medio del acueducto de los Milagros. Los primeros metros correspondían a la zona que mejor conozco: bajábamos hasta el Albarregas y observábamos el acueducto (aunque lo tengo muy visto, cosas de vivir cerca, y ser uno de mis lugares favoritos). Desde ahí subíamos por donde quedan algunas columnas de este acueducto, hasta volver a alcanzar el nivel superior, y la obra se quedaba en un canal a nivel del suelo.

Punto de salida

Acueducto de los Milagros, salvando el valle del Albarregas

Calle arriba, una de las columnas que se mantienen

Dos puntos altos en los que se observa la canalización del agua

Rodeamos el barrio de las Abadías hasta llegar al Guadiana en lo que son las afueras de la ciudad. Ahí comenzamos a seguir el que era el camino romano. La ruta no ofrecía dificultades, normalmente esos caminos se hacían buscando el mínimo desnivel. Únicamente fue complicado el paso bajo la autovía, en el que se había formado un gran charco profundo. Había algunas piedras que permitían salvar el obstáculo, pero teníamos que cruzar uno a uno. Otra opción era descalzarse y pasar por medio, con el agua casi por las rodillas. Fui de los primeros, de los que mantuvo las botas puestas.

El Guadiana y la vía del tren, con el puente de la autovía al fondo

El puente de la vía del tren para salvar esta vaguada casi oculta el puente del antiguo camino

El resto del camino es tranquilo, pasando entre fincas, y observando los paisajes de dehesas típicos de la zona. El sol empezaba a caer, y las fotos más interesantes eran de la puesta de sol.

Cae la tarde en el camino

Un par de vistas de la zona

El sol a punto de llegar al horizonte

Al llegar al Centro de Interpretación del Agua en Proserpina nos esperaban con la proyección de un documental sobre la Vía de la Plata. Y cuando comprobaron que estábamos todos procedieron al reparto de bocadillos y regalos de recuerdo. Uno de esos regalos fue una linterna que nos resultó muy útil.

La vuelta estaba preparada con el autobús urbano, pero no lo organizaron muy bien, pues había más gente que capacidad, y el autobús pasaba cada hora. Unos pocos nos quedamos sin poder entrar en el de las 23.45, y pensamos que tampoco era mucha la distancia que nos separaba de Mérida, así que ¿por qué no volver caminando? Fuimos seis los que nos animamos a hacerlo. Y si pensé que sí era porque no me apetecía esperar una hora, teníamos linternas recién regaladas, y junto a la carretera hay un carril bici completamente separado del tráfico, por lo que podíamos caminar completamente seguros (por el arcén de esa carretera dudo que lo hubiese hecho).

Volviendo a casa

Próximo destino: Nueva York

2011-05-16T09:18:00.003+02:00

Ver mapa más grande

Tal vez sea un poco pronto para ir anunciándolo, me faltan prácticamente 4 meses para realizar este viaje. Pero como suelo preparar las vacaciones con antelación para no arriesgarme a que suban mucho los precios, o encontrar que no hay sitio, luego la espera es muy larga.

La primera opción de viaje no iba a ser esta, era Japón. Ya me había decidido y comprado el billete, pero la mala suerte provocó que horas después de la compra hubiese un terremoto de 9 grados, armándose la que se armó. Si solo hubiese sido el terremoto no me habría preocupado, pero los escapes de radiactividad de la central nuclear de Fukushima desanimaba a viajar allí por ahora. Así que dentro de lo malo, ocurrió que la compañía aérea (en mi caso iba a ser Swiss) hiciese un cambio de avión de mi reserva, y ese es un motivo para poder cancelar yo el billete sin coste alguno. Así que tras una llamada (no tuve ni que insistir, ellos mismos me dieron la opción), y esperar unos pocos días, tenía el dinero de vuelta, esperando otro destino.

Así que si a alguien le interesa visitar Nueva York en septiembre, por allí iré, por el momento conmigo mismo. También se aceptan sugerencias.

Serra de Lousã

2011-05-05T09:40:00.003+02:00

La última etapa de la escapada portuguesa fue en la sierra de Lousã, una zona de montaña al sudeste de Coimbra. En una guía de Portugal que tengo la mencionaban, haciendo referencia a aldeas con casas de pizarra y las vistas de las montañas. Pintaba bien, pero no era información suficiente sobre qué ver.

La primera parada fue en el pueblo de Lousã, y me hice ilusión al ver un indicador de oficina de información turística. Pero no lo volví a ver, ni encontré el lugar. Me habría gustado un poco de orientación, de lugares a ver o como acceder. Sí que encontré alguna indicación de una ruta de senderismo, pero no estaba yo muy animado para andar mucho ese día, prefería que fuese el coche el que me llevase. Así que me aventuré a la carretera, a ver lo que me encontraba.

Iglesia de Lousã

Los indicadores me llevaron primero al castillo. Más bien es una torre fortificada, bastante espectacular vista desde abajo, pero cerrada cuando llegué. Me imagino que las vistas debían ser interesantes, pues para haber construído ahí el castillo deberían vigilar la zona. Desde abajo no se apreciaba mucho, al ser una zona muy arbolada. Desde allí salían diferentes caminos, pero no quise arriesgarme mucho con el coche, y decidí volver atrás y tomar la carretera nuevamente.

Esto es todo lo que pude ver del interior del castillo

Exterior del castillo. Aunque no lo parezca, la altura de la edificación es importante

A partir de ese momento me puse en la carretera N-236 con la idea de parar si veía algo interesante. Aunque no me puedo quejar de lo que encontraba, dejar la carretera a veces suponía un riesgo. Más que nada porque las indicaciones te decían de un lugar, pero no que para llegar a él había que aventurarse por pistas de tierra en mal estado, y poco recomendables para un coche normalito. Eso fue lo que pensé cuando llegué a la ermita de São Lorenço (si no me equivoco de nombre, que ahora no tengo la certeza de que fuese este).

Una ermita en medio del bosque

Mi siguiente parada fue en la misma carretera, en una pequeña zona de descanso con mesas y un riachuelo, al abrigo de los árboles. Era un rinconcito pequeño pero bonito.

Una vista de la carretera

Zona de descanso junto a la carretera. Con el poco tráfico que había, era muy tranquila

Árboles y musgo por todas partes

También paré en la que creo que era una de las aldeas de la sierra. Tomé un desvío de la carretera, y pocos metros más adelante se acababa la pista frente a unas casas. No me atreví a entrar, pues parecía más un grupo de casas privadas que una aldea. Y también porque había en la entrada una persona descansando con lectura, y no tenía ganas de entrar por las buenas con la cámara o dar explicaciones. Así que volviendo atrás había un cruce desde donde había buenas vistas de la sierra con las casas al pie.

Aldea de la sierra de Lousã

También había leído que el punto más alto era el pico Trevim, a 1205 metros, y con vistas de toda la zona. Está indicado, y si no me equivoco de lugar es accesible en coche, al haber un conjunto de antenas en la cima, y un parque eólico en los alrededores. Había alguna indicación más de otro lugar, pero ya carecía de interés. Luego intenté seguir las indicaciones del GPS, por si podía volver a la carretera por otro lugar. Mala opción, el GPS tiene dibujados los caminos, pero no te dice el estado. Después de recorrer uno o dos kilómetros opté por dar la vuelta y recuperar lo andado. Y desde ahí continuar por la carretera hasta encontrar otras que me llevasen a casa.

Un par de vistas de la sierra de Lousã. Mi estancia fue muy breve debido a que se acumulaban nubes en la cima, la temperatura bajaba y corría un viento frío

Parque eólico en la sierra

Conimbriga

2011-05-04T08:41:00.002+02:00

Al sur de la ciudad portuguesa de Coimbra se encuentran las ruinas romanas de Conimbriga, un yacimiento importante donde se puede visitar los restos de una antigua ciudad que tuvo su época de esplendor, pero cayó en el olvido a partir de la edad media.

Ya que el fin de semana portugués era en una zona al norte de Coimbra, este era un buen destino a visitar en el camino de vuelta a casa. Según informaciones que encontré me esperaba la visita únicamente a las ruinas, pues el museo debía estar cerrado en lunes. Pero al preguntar en taquilla me dijeron que desde hace poco ya lo tienen abierto también al comenzar la semana. Esto parece que es tan reciente que ni siquiera han cambiado los paneles informativos a la entrada del museo. El precio de la entrada es de 4€.

En la visita se puede ver la estructura de diferentes edificaciones de la ciudad, y en los paneles comentan como algunas de esas casas fueron derribadas, al menos parcialmente, para la construcción de una muralla, que es lo que mejor se conserva en pie. Otra cosa que se observa es la gran cantidad de termas que había, tanto en una casa particular como varias públicas. La extensión del recinto es grande, hay momentos en los que no sabes por donde moverte para ver algo que no hayas visto aún. Pero la pega que le encontré es que la primavera ha actuado, y está todo tan lleno de hierbas que muchas veces impiden ver las piedras de las ruinas, sin poder hacerse una idea de todo lo que hay ahí. Supongo que estarán arreglándolo, mientras paseaba había un hombre limpiando una parte, pero aún quedaba mucho por hacer.

Acabé la visita en el museo, donde tienen gran cantidad de piezas encontradas en la zona, y ordenadas por el uso. La pega es que en Mérida tenemos un museo de arte romano importante, y cualquier cosa que veía por allí tenía la sensación de conocerla de antemano. Pero me pasó algo parecido cuando visité la sección greco-romana del British Museum.

Restos de un mosaico y un patio

Construcciones que quedaron fuera de la muralla

Los restos de unas termas privadas

Lugar donde estuvo el Foro

Otras construcciones, esta vez dentro de las murallas

Resto de muralla, donde además se ve un arco de la conducción de agua a la ciudad

La "casa dos repuchos" es la zona mejor conservada y protegida

Mata do Buçaco y Luso

2011-05-01T19:05:00.003+02:00

Hoy tocaba el plato fuerte de este viaje, visitar la Mata do Buçaco. La parte de historia se puede consultar en el enlace adjunto, yo me voy a centrar en la descripción del lugar, que se me da algo mejor.

La Mata es un bosque cerrado, con especies de árboles de todo el mundo. Para verlo bien hay que hacerse a la idea de que se va a andar mucho, y en cuesta. Y si además ha llovido recientemente (como era mi caso), mejor ir preparado con unas botas de montaña que no patinen, pues muchos caminos son de piedras, y mojadas son una auténtica pista de patinaje.

Así que una vez hecha la idea de caminar lo mejor es dejar el coche en el pueblo de Luso, que está a pocos metros de alguna de las entradas. Lo digo porque los peatones y ciclistas tienen entrada gratuita, mientras que los coches cuestan 5€. Si solo se quiere ver la parte central y caminar poco, entonces es una opción.

Yo llevaba de referencia un plano que me dieron en la oficina de turismo de Curia. Al principio me gustó, pero a medida que lo necesitaba me fue defraudando. Para empezar, ¿por qué está orientado al sur? Lo puedo entender si se quiere dar más protagonismo a la Mata do Buçaco que a Luso, pero ya crea confusión si se compara con otro mapa. Y luego, dentro del bosque hay muchísimos más caminos de los que el mapa tiene dibujados. Eso por un lado, porque por el otro, dentro del recinto tan solo vienen señalizados algunos lugares importantes, y muchos de los puntos de interés del mapa no venían indicados, ni siquiera al llegar, por lo que supongo que he visto algunos.

Pero quejas a un lado, lo mejor es perderse por los caminos y disfrutar de la tranquilidad que allí dentro se respira. Vale que el día no acompañaba, y había poca gente, pero supongo que por la parte boscosa siempre será fácil encontrar rincones vacíos.

La escalera de la Fuente Fría. Tal vez el lugar más emblemático del bosque

La puerta de Coimbra. Es la más bonita que he visto, aunque de difícil acceso para ir a ningún sitio

Cedro de Buçaco, de 1644

El musgo crece casi por cualquier rincón

Uno de los caminos de piedra

El recinto está lleno de árboles altísimos

Otro camino

Una estación del via crucis

En el centro del bosque se encuentra el Palacio de Buçaco, actualmente reconvertido en hotel. Hasta que no llegué ni lo había intuído, y eso que tiene una torre realmente alta. El estilo es algo recargado, pero para mi gusto no llega a ser molesto. Junto al palacio está también el convento de los Carmelitas, un edificio mucho más modesto y que se puede visitar por 2€.

Palacio de Buçaco

Un lugar idóneo para tomar algo

Una figura decorativa

Los jardines adyacentes al palacio

Entrada al convento

Interior de la iglesia

La vuelta al pueblo fue un poco rápida, teniendo en mente que iba a bajar por el Vale dos Fetos (Valle de los Helechos). Ahora bien, yo tenía entendido que los helechos eran arbustos, pero me ha sorprendido verlos en árbol. El tronco era parecido al de unas palmeras pequeñas, pero las hojas eran sin duda de helechos.

Dos vistas del Vale dos Fetos

El lago que cierra el camino de helechos

Una vez de vuelta al pueblo me ha caído una tromba bestial, cuando estaba buscando un restaurante en el que comer. El primero que me ha convencido ha sido el elegido, comiéndome un arroz con pato buenísimo, pero que eso iba bien para dos personas, no para uno solo. Así que al acabar casi no me podía mover, el tiempo se había calmado nuevamente, pero podía volver a llover en cualquier momento. Así que paraguas en mano, di una vueltecita por Luso. También ahí hay unas termas, en pleno centro, además de varios edificios que no están mal, pero después de haber visitado el bosque se quedan pequeños.

Entrada al antiguo casino, situado sobre las termas de Luso

Jardines del pueblo

Hacer una selección de fotos hoy no era fácil, por lo que quien quiera ver la galería completa, la tiene aquí.

Termas en Curia, Portugal

2011-04-30T20:10:00.003+02:00

Carretera de entrada a Curia

Aprovechando que después de la semana santa tenemos un fin de semana largo, he decidido hacer un viajecito a la parte central de Portugal. De casualidad vi en un suplemento de viajes el pueblo de Buçaco, el cual visitaré mañana. Viendo la posibilidad de este viaje encontré un hotelito en Curia a muy buen precio y que pintaba bien, así que lo reservé.

Curia supongo que es como una pedanía, seguramente de Mealhada, pues en el GPS no me aparecía. He tenido que comparar la cartografía de google con la del navegador hasta encontrar el lugar donde tenía el hotel. Siempre están las opciones de seguir las indicaciones o preguntar, pero me he acostumbrado a no hacer caso a ninguna de estas.

He llegado a Curia a media tarde, y la idea era simplemente llegar al hotel, dejar las cosas y dar una vueltecita sin necesidad de coger el coche. El tiempo está feísimo, muy gris y lloviendo a ratos. Así que armado con el paraguas y la cámara he ido a pasear un rato.

El primer lugar visitado (y el más importante) ha sido el jardín de las termas. El recinto es privado y tiene un hotel, pero se puede entrar tranquilamente a ver los jardines. Tal vez el tiempo ha influido en que no había prácticamente nada, y a la belleza del casi bosque con lago se ha unido una tranquilidad total, y han hecho que el paseo fuese encantador. Además, los eucaliptos que están plantados por todo el recinto le dan un aroma muy agradable al paseo.

La primera vista del lago que he tenido

Un banco de piedra y musgo

El camino a seguir

Detalle de unas plantas

Otra vista del lago

Un árbol curioso

Un viejo edificio

La fachada principal fotografiada rápido y con un encuadre buscando evitar a la gente que en ese momento había por ahí

Entrada principal. No sé si este edificio albergará algo ahora, se veía vacío. El hotel y otras dependencias estaban detrás, pero la arquitectura no era tan encantadora

Dando una vuelta por el pueblecito me he encontrado con un edificio muy curioso, "La Villa Rosa". Alberga un restaurante, aunque puede que ahora esté cerrado, pues tenía un cartel en el que anunciaba su venta.

Fachada principal de "La Villa Rosa"

Fachada lateral (he tapado el cartel de venta con el arbusto)

En el pueblo destaca el Hotel Palace, un enorme edificio con unos bonitos jardines frente a él. No sé cuanto costará la estancia, pero los coches que se veían aparcados eran grandecitos, nada que ver con el mío. Bueno, en realidad había algunos más pequeños también.

Y justo enfrente hay otro hotel, mucho más modesto, y aunque parezca un poco abandonado por el exterior realmente es encantador por dentro. Lo sé porque es donde me alojo. Todavía no puedo opinar de como se duerme o se desayuna, pero el edificio es una casa señorial, que aunque con una decoración un poco recargada no le quita su punto de interés.

Así es mi habitación

Y así se ve una parte de la sala de estar

Aunque he puesto bastantes fotos hay muchas más que me da pena dejarlas a un lado, así que si alguien quiere ver el álbum completo de Curia, está aquí. Eso sí, aún quedan pendientes otras entradas más de la zona.

Un nuevo punto de vista de la plaza Espanya de Barcelona

2011-04-28T09:14:00.004+02:00

Hace pocos días se ha inaugurado en Barcelona un nuevo centro comercial, "Las Arenas", en el lugar en el que estuvo la plaza de toros del mismo nombre, que casi había caído en el olvido. La obra ha sido larga, sobre todo porque se realizó una infraestructura para mantener la fachada literalmente en el aire mientras se construía el interior de nuevo.

Aunque no me gustan nada los toros, era partidario de mantener el edificio. Tenía una bonita fachada de estilo neomudéjar, pero que con la obra finalizada me falla. Como se mezcla la parte más vieja con la nueva queda una vista rara, y no se permite admirar el edificio antiguo. Ahora tal vez no me importaría que no se hubiese mantenido esa fachada.

Pero lo más interesante del centro comercial es su terraza en la azotea. Permite dar la vuelta completa al edificio y ver desde un punto de vista diferente la plaza Espanya, Montjuic, la Gran Vía, la calle Tarragona, el parque del Escorxador (o Joan Miró)... La subida es gratuita, pero en días señalados hay mucha gente y la capacidad es limitada, por lo que habrá que esperar un rato en la cola.

Vista desde arriba de la plaza Espanya

La subida a Montjuic

Calle Tarragona

Avanzando un poco más por el mirador, los edificios de oficinas de la calle Tarragona y el parque del Escorxador

El parque, con la estatua "Mujer y pájaro" de Joan Miró

Las vistas de un hueco junto a un ascensor

Vistas actuales desde la entrada del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Montjuic. Se puede ver el centro comercial

Hace unos 10 años tomé esta foto desde el mismo lugar (aunque con una focal diferente). Se mantenía la plaza de toros de las Arenas, esperando la transformación

Como curiosidad, puedo comentar que he colaborado ligeramente en esta transformación. En el año 2000 trabajaba como topógrafo en una empresa de Barcelona, y uno de los trabajos que tuve que hacer fue el plano de la situación actual (en aquel entonces) de la plaza de toros y su entorno. Pude entrar al edificio, verlo vacío en casi cualquier rincón, e incluso subí a la azotea, pero esa parte era peligrosa: al estar el edificio muy degradado el techo se hundía, y había que buscar la zona de vigas para poder caminar un poco más seguro. Entonces fui un día con la cámara, pero como era de carrete y estaba trabajando no tuve mucha oportunidad de hacer fotos. Aun así, no me resisto a ponerlas.

En el año 2000 estaba así el interior de la plaza de toros

En la calle Vilamarí se encuentra esta curiosa casa. Hace años, desde la azotea de la plaza de toros tenía esta vista. Pero ahora han construido unas oficinas junto a la antigua plaza de toros, y desde el mirador solo se puede apreciar la parte alta, no toda la fachada

La diada de Sant Jordi

2011-04-24T12:36:00.003+02:00

Ayer fue día 23 de abril, el santoral le corresponde a Sant Jordi, y en las celebraciones el día del libro y de la rosa. En Barcelona este día tiene un ambiente muy especial, y hacía 7 años del último que pude pasear por sus calles. Pero en esta ocasión se ha dado que ha caído en semana santa, y cogiéndome un par de días adicionales en el trabajo me he desplazado a estar con la familia y poder vivir y fotografiar una festividad (pero en día laboral) tan señalada.

Por lo visto los libreros temían que el hecho de ser semana santa provocase que las ventas bajasen. Los pronósticos meteorológicos previos al día tampoco eran muy favorables. Pero finalmente el día amaneció soleado, tan solo alguna nube amenazaba pero sin llegar a dejar caer ni gota, y muchos turistas seguro que favorecieron al negocio. Al final los alrededores de la plaza Catalunya estaban abarrotados de gente, casi era imposible pasear, y conseguir la dedicatoria de algún libro podía requerir de mucha paciencia.

Son muchos los autores que a lo largo del día están en los stands de diferentes librerías, prácticamente todo aquel que haya publicado un libro en los últimos días estaba allí. Claro que entre los autores hay de diferentes tipos. Por un lado los escritores en el sentido clásico, algunos con más gente a su espera y otros con menos. Entre estos los nombres más conocidos eran Javier Marías, Almudena Grandes, Juan Marsé, Eduardo Mendoza, Albert Espinosa... Otros son escritores mediáticos y más ocasionales, que por lo general no me interesaban tanto. Y aunque no sea mucho texto lo que escribe, sino más bien cómic, no podía faltar Francisco Ibáñez.

Mi idea era pasear y hacer un completo reportaje fotográfico para el blog. Pero debido que para conseguir las dedicatorias de los que más me interesaban hubo que estar mucho rato en las colas, y había muchísima gente por todas partes, al final no hice tantas fotos como quería. Pero aquí están algunas de las que sí tomé.

La gente paseando por las Ramblas

Una vista de la multitud

Firmas en el stand de la FNAC

Javier Marías, para mí uno de los mejores escritores de la actualidad, dedicándome un libro

Juan Marsé, con Javier Marías en segundo plano

Almudena Grandes

La presentadora Nuria Roca ha publicado un libro junto a Juan del Val (del cual se ve perfectamente su hombro izquierdo)

También firmaba Eduard Punset, aunque la foto no parezca que se la hiciese a él (mi situación era difícil para hacer fotos)

Francisco Ibáñez, con más de 50 años al pie del cañón, dedicando dibujos a gente de todas las edades. En este caso era para mí, pero delante era a uno niño de unos 7 u 8 años

Parte de la cola de los que esperaban a Ibáñez

No podían faltar las rosas. Las rojas son las más clásicas, pero también las había de otros tipos de colores (incluso azules, de las más raras que he visto)

Los concursos del 2011

2011-04-19T08:49:00.004+02:00

(Texto original del 19 de abril, ampliado el 27 de abril)

Cada año tengo la ilusión de participar en concursos de fotografía con la esperanza de conseguir algo, pero siempre pasa lo mismo: prefieren otras fotos a las mías. En esta ocasión los concursos en los que he participado han sido casi a la vez, por lo que en poco más de una semana he visto todos los fallos, aunque no he podido ver todas las fotos ganadoras.

El primero fue "Imagens da Lusofonia", organizado por el Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões na Universidade da Extremadura. Me enteré por medio de la Escuela Oficial de Idiomas, y confiaba que no hubiese mucha competencia, pero me equivoqué. Las fotos ganadoras me gustan mucho, pueden verse aquí, buscando las entradas en cuestión. Como me gusta enseñar mis fotos, las que presenté fueron las siguientes:

El segundo intento fue en el certamen Calamonte Joven, y esta era la última vez que lo podía intentar, pues tiene un límite de edad que para la próxima edición lo supero. En el portal del ayuntamiento solo he encontrado información de la exposición de los trabajos, que a día de hoy ya ha finalizado. Tampoco tengo ninguna foto de allí ni los nombres de los ganadores, así que si alguien tiene interés tendrá que buscarlos por otro medio. En este caso no me convenció tanto la foto ganadora, vi otras que me gustaron mucho más. Las mías fueron estas:

Y el último intento es "Mérida en tus ojos". La exposición con una selección de fotos está hasta el 30 de abril, pero no he podido visitarla. Está en el patio del ayuntamiento, y ayer por la tarde intenté verla, pero no pudo ser. Y por la mañana trabajo y no me puedo acercar. ¿Para qué montan entonces una exposición en un sitio con un horario tan limitado? Así que no puedo dar mi opinión de las fotos ganadoras o finalistas. Supongo que como no me dijeron nada ni siquiera llegué a estar seleccionado, a ver si la próxima semana puedo acercarme a verlas, ya que tengo un día libre que tal vez esté por aquí. Mientras tanto, la noticia de los ganadores es esta, y las fotos que yo presenté son las siguientes:

Algunos días después he podido visitar la exposición de "Mérida en tus ojos" en el patio del ayuntamiento. Sin saberlo, dos fotos mías eran finalistas, las dos de niebla. Las fotos ganadoras están muy bien, pero de la selección tengo que decir que no hay fotos arriesgadas, son bastante convencionales. Más bien, son puntos de vista algo diferentes de los elementos más habituales. Claro que las mías también se ajustan a esa descripción. A ver si algún año de estos además de finalista deciden darme algo más.

Elvas

2011-03-24T11:57:00.002+01:00

Elvas era uno de esos lugares de los que he pasado cerca muchas veces, pero todavía no le había hecho la visita que se merecía. De forma que hace unos días quise aprovechar que el tiempo lo permitía y salir a pasear y pasar el día. Aunque como no es un pueblo muy grande la visita tampoco fue demasiado larga.

Sobre Elvas, puedo contar algunas cosillas, como que es un pueblo portugués fronterizo muy cerca de Badajoz. Aunque en ocasiones da más la sensación de fortaleza que de pueblo, pues la muralla que rodea todo el casco antiguo es enorme. Como suele pasar, hay tantos coches por todas partes que te afean las vistas. Aun así vale la pena pasear por allí (aunque hay quien me echará en cara que no lo hiciésemos en su momento).

A parte de callejear visité el Museo de Fotografía. Es pequeñito, es la única pega que le encuentro, pues tiene una colección impresionante de cámaras de todas las épocas.

A continuación muestro algunas de las fotos que hice, que es la mejor forma de plasmar mi punto de vista.

Explanada frente al castillo

Una parte de la ciudad, con la muralla delimitándola

Praça da República

Parte de la muralla

Una de las puertas de acceso a Elvas

A las afueras se encuentra el acueducto de Amoreira

Nuevas vistas del templo de Diana

2011-03-08T08:29:00.002+01:00

Hace muy pocos días se inauguró la obra de la plaza que rodea al templo de Diana. Hasta entonces existía un muro a nivel de la calle Romero Leal, con lo que el edificio se veía desde la distancia. Ahora ya es posible rodear por completo el templo, observarlo desde todos los ángulos, lo que da una nueva perspectiva.

La obra ha causado bastante polémica, hay a quien no le ha gustado nada. Yo prefería mantener mi opinión hasta que lo viese acabado, y una vez visitado puedo decir que me gusta como ha quedado. Por un lado, como he dicho antes, permite ver el templo desde otras perspectivas. La construcción de terrazas se ha hecho a distancia suficiente como para no agobiar al visitante. También me ha gustado el tipo de construcción y el color, al ser blanco se integra más en los edificios que rodean la plaza, dando protagonismo a quien realmente lo tiene. El problema que le veo es que seguro que tanto blanco atrae al incivismo. Espero equivocarme y ojalá no lleguen las pintadas.

Una de las vistas inéditas del templo (y al fondo el edificio en el que trabajé durante casi 3 años)

La construcción vieja junto a la nueva

La nueva plaza, con una zona cubierta

Hace algunos siglos alguien quiso utilizar el templo como "porche" de su casa

Vista de la parte frontal

Si alguien se preocupaba de los gatos que vivían en la zona del templo, aquí los tiene

Trujillo

2011-02-28T10:31:00.004+01:00

Eran ya varias semanas sin salir de Mérida, y casi sin coger la cámara para alimentar el blog. Pero ha coincidido que este pasado sábado hizo un día primaveral (demasiado para mi gusto, ir en manga corta en febrero no lo veo muy normal) con las ganas de salir, y he ido a visitar Trujillo, en la provincia de Cáceres.

Trujillo es una bonita ciudad cuya parte antigua se encuentra en la parte alta de una montaña, perfectamente visible desde la autovía. La podría describir como una ciudad de piedra, donde todos sus edificios transmiten antigüedad. Pero no tanto las calles, pues tiene el defecto de que hay coches por todas partes, en cualquier rincón de cualquier callejuela, hecho que afea mucho. En todo momento tenía que levantar el encuadre de la cámara para que no me apareciesen en las fotos.

Aquí incluyo una muestra de lo que vi.

Vistas de Trujillo desde el castillo

Interior del castillo

Silueta de la puerta de entrada

Una vista del castillo, bajando hacia la plaza Mayor

La Alberca

Torre del Alfiler

Palacio de Orellana

Puerta de San Andrés

Una torre de la iglesia de Santa María la Mayor

La entrada al museo de la Coria es un antiguo convento

Torre de la iglesia de San Martín, de la plaza Mayor

Tejados de Trujillo

Además de todos los rincones curiosos, el lugar más espectacular es la enorme plaza Mayor, donde se realiza la Feria del Queso. Es una gran explanada rodeada de edificios interesantes y una estatua de Francisco de Pizarro en un lugar destacado.

Además de los edificios emblemáticos, de la parte más antigua de la ciudad, me encontré con un par de puntos curiosos que no me resisto a incluirlos.

El pasado ferroviario de Hervás

2011-01-28T10:18:00.003+01:00

Hace algunos meses hice un poco de senderismo en el valle del Ambroz, una ruta saliendo de Hervás. Al acabar, y después de comer, estuve en el pueblo dando una vueltecita, haciendo fotos con la intención de ponerlas en el blog algún día. Pero poco después de aquel momento tuve acontecimientos a los que les di prioridad. Y ahora es cuando me he acordado de que lo había dejado aparcado.

Resumiendo: el tema es el tren que en su momento llegó a Hervás. No tengo la información de hasta cuando funcionó el tren, pero sí que hace ya un tiempo que no corre por esas vías. Hoy en día quedan como recuerdo, y con la antigua estación adaptada como centro del interpretación del ferrocarril.

La vegetación se va adueñando del espacio ferroviario

Llegando a la estación

Cualquier rincón vale para una seta

A las afueras de Hervás nos encontramos con un puente que visité en otra ocasión

Torre de Collserola

2011-01-17T10:58:00.003+01:00

En lo más alto de la ciudad de Barcelona se encuentra el Tibidabo, y al lado, en otro pico, la torre de telecomunicaciones de Collserola. Ambos sitios controlan toda la ciudad y forman parte del perfil de la montaña. Es por eso que también se puede acercar a la zona a visitarlos. Esta vez fue la torre de Collserola lo que vi y fotografié. Estuve siguiendo uno de los muchísimos caminos de montaña que allí había, y uno de esos nos llevó hasta el pie de la torre.

Salvo lunes y martes (y el día que estuve era martes) se puede subir y admirar las vistas. Pero además de estar cerrada, el día en cuestión no tenía una buena visibilidad, por lo que no era interesante pagar.

Estas son las fotos que realicé, desde diferentes ángulos, todos ya desde cerca o vista desde abajo.

Para complementar la entrada añado un par de fotos más que hice en otras ocasiones, de vistas más lejanas. Y da la casualidad de que fueron casi en el mismo día, pero con una diferencia de 3 y 7 años respectivamente.

El Parque de la Ciudadela

2011-01-07T12:32:00.003+01:00

Los períodos de vacaciones sin hacer viajes no me van bien para la actividad del blog. Hago pequeñas salidas y consigo material, pero me cuesta ponerme frente al ordenador para escribir algo. Así que no voy a dejar pasar la última oportunidad antes de volver a la rutina.

El tema dedicado en esta ocasión es el Parque de la Ciudadela de Barcelona. En este recinto, tal y como está actualmente, tuvo lugar la Exposición Universal de 1888, momento que marca el inicio de la novela "La ciudad de los prodigios" de Eduardo Mendoza.

Hacía tiempo que no me acercaba por ahí, y mucho menos con la cámara a cuestas. Y el día que escogí no fue el más indicado, estaba bastante gris, aun así aquí hay una muestra de lo que pude ver.

Museo de Biología

Invernadero

Interior del invernadero

Practicando tai-chi frente al Museo de Geología

Umbráculo

Exterior del Umbráculo

El zoo de Barcelona ocupa una parte del recinto del parque

Vista general de varios edificios

El Parlament de Catalunya, reflejado en una fuente

Escultura de un mamut a escala natural

La fuente es uno de los puntos más emblemáticos del parque

Vista desde la parte alta de la fuente

Otra vista de la fuente

Aunque fuera del recinto también hay que tener en cuenta el paseo de Lluís Companys que lleva hasta el Arco del Triunfo (donde se encuentra la estación de metro y trenes de cercanías), muestras de la belleza del modernismo que decora buena parte de la ciudad de Barcelona.

Paseo de Lluís Companys, con el Arco del Triunfo al fondo

Pasando bajo el arco

Farola con el arco al fondo

La sesión completa de fotos se puede ver aquí.

Para finalizar comentar que junto al parque se encuentra también el barrio del Born, otro lugar encantador para pasear con calma y cámara en mano, pero que otro día me encargaré de ese paseo.